Утепление деревянного пола

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

И будет одна болтовня, потому что конструкция двойных утеплённых полов в случае традиционного устройства подполья с продухами даже теоретически не выдерживает никакой критики в плане защищённости от увлажнения конденсатом.
Посудите сами. Проникновение насыщенного водяными парами воздуха внутрь двойного пола возможно как сверху - из жилой комнаты, так и снизу - из сообщающегося с атмосферой и подпитываемого испарениями из земли подпольного пространства. Сверху пар гонит обыкновенный тепловой напор, образующийся при работающем отоплении, а снизу газы подсасываются по закону Архимеда, потому что когда температура в комнате превышает температуру воздуха на улице, то комнатный воздух через малейшие неплотности в потолке, вентиляционные отверстия устремляется вверх, создавая некоторое разрежение в зоне пола.
Когда один из этих противоположно направленных факторов возьмёт верх и тем самым определит общую направленность движения воздуха сквозь пол, мы предугадать не можем. И как бы мы ни старались с помощью разных плёнок, скотчей, пены и пр. сделать конструкцию двойного пола паронепроницаемой, на практике это вряд ли получится. А поскольку температура в подполье из-за его сообщения с атмосферой постоянно колеблется вместе с погодой, то круглый год там будут возникать условия для выпадения конденсата.
Упование на какой-либо размер продухов, который гарантированно обеспечит своевременное выветривание этого конденсата, призрачно. От возможного выпадения конденсата в толще двойного пола не спасёт даже если дом будет поставлен вместо цоколя на сваи.

 

Тут позволю себе не согласиться... все проблемы, думается, именно из-за цоколя, а при сваях пирог будет уже однозначным, как и в каркасной стене.

 

Проблемы с отсыреванием возникают из-за возможности движения воздуха сквозь утеплитель. В каркасной стене они также возможны. Но там несколько проще добиться достаточной герметичности полостей, где лежит утеплитель, потому что стена не испытывает такие интенсивные переменные механические нагрузки, как пол, по которому постоянно ходят.
Отказавшись от идеи с продухами в пользу закрытого подполья с пароизолированным дном и утепленным периметром, мы не только блокируем возможность движения пара сквозь перекрытие снизу, но и устраняем второе необходимое условие для выпадения конденсата - перепад температур. Кроме того, пропадает надобность в самом утеплении перекрытия и конструкция пола максимально упрощается.

 

Ну, это проблема качества устройства каркасного пирога в принципе, считаю.

Но тут можно попасть на условия неэффективной вентиляции подполья...
Все же, я пока не отказываюсь от продухов...

 

Это ожидаемо, потому что наше сознание очень консервативно.
А вентилировать закрытое подполье нужно минимально, только чтобы предотвратить полный застой воздуха. Поэтому "попасть" с неэффективной вентиляцией весьма сложно.
Попробуйте. Я как несколько лет назад перешёл на закрытое подполье, так вообще не понимаю, как можно до сих пор цепляться за явно порочную идею с продухами. Она может быть была как-то оправдана во времена, когда не было устойчивых полимерных плёнок для паро-гидроизоляции и влагоустойчивых эффективных утеплителей (ЭППС). Но теперь, когда эти стройматериалы легкодоступны, делать в доме дырявый цоколь значит действовать себе во вред.

 

@chicken-A, вот причина, по которой трудно отказаться от утепленного пола и продухов в пользу утепленного подполья. А как хотелось бы! Тогда можно было бы прямо в подполе сделать и разводку ГВС, и ХВС, и труб отопления!

1) В подполе всегда прохладнее, чем в доме и чем на улице (летом). Своего рода, холодный мешок. Как тогда устроить эффективную вытяжку в подполе? Выходит, или принудительную делать, или пытаться делать естественную, как в погребе, опуская в подпол две вентиляционные трубы, одну на уровне грунта, вторую - на уровне пола. Если разница высот 50 см, велик шанс, что тянуть не будет.

2) Посмотрите во вложении фундамент моего дома. Несмотря на довольно большие лазы, отмеченные ручкой, не представляю, как устроить в таком подполе вытяжку.

 

утепленная отмостка и фундамент не пропустит зимой отрицательную темп в подпол, но не защитит от холода от земли под полом (средняя темп земли 4-5 град), поэтому утепление пола, при утепленном фундаменте и отмостки будет тоже не лишним.

 

Посмотрел (можно было бы и более чёткое изображение плана показать ). Также в одной из созданных Вами тем прочитал, что высота цоколя дома планировалась 60 см (это не изменилось?).
Так и не понимаю, в чём Ваши сомнения по поводу возможности устройства закрытого подполья в Вашем случае. Утепляйте стенки цоколя, отмостку, пароизолируйте дно подполья (но только не рубероидом, картонная основа которого долго не живёт в соприкосновении с землёй) и, если дом ПМЖ, смело делайте одинарные дощатые полы.
Вытяжка из каждой секции подполья желательна своя, но более чем достаточно будет выполнить её просто выведя трубу 40-50 мм на вентилируемый чердак. Приточку делать не нужно, её функцию выполнят неизбежные неплотности дощатого пола. Циркуляция будет идти по пути: воздух комнаты - верхняя, прилегающая снизу к полу зона подпольного объёма - вход в вытяжной стояк, слегка опущенный в подполье через отверстие в полу (тяга в стояке создаётся теплом самого дома) - выход через вентилируемый чердак в атмосферу. При работающем отоплении движение воздуха в стояке будет явственно ощущаться рукой, но не более того, летом оно почти прекратится. Но благодаря такой конструкции дощатый пол окажется как бы подвешен в отапливаемом объёме комнаты и не будет холодить босую ногу. Стояки, в силу их небольшого диаметра, легко спрятать в стене или, как сделал я в своём доме, в стенных шкафах.

 

1) Чем бы Вы рекомендовали пароизолировать грунт в подполе? Что был долговечным даже при регулярных перемещениях на корточках в подполе?
2) Почему рекомендуете выводить вытяжку на вентилируемый чердак, а не в атмосферу на крыше?
3) В случае с утепленным подполом и одинарным полом получается, что мы зимой топим не только дом, но и подпол, постоянно отдающий тепло земле?

 

1) Вариантов может быть много. Простейший это толстая (не ниже 150мк) полиэтиленовая плёнка. Ее можно просто присыпать тонким слоем песка или, как мне понравилось сделанное у себя, тонкой 2-3 см бетонной стяжкой. Можно вместо простой п/э плёнки постелить специальную мембрану из ПВД типа Изостуд, Тефонд, которая существенно прочнее.
Сама идея регулярно лазить по подполью мне представляется порочной. Узлы коммуникаций, которые требуют осмотра и профилактики, лучше располагать в полноценном подвале, устроенном под частью пола первого этажа, например, под санузлом с примыкающей кухней. Подводки к радиаторам, спрятанные под полом инспекции не требуют и при наличии одинарного пола к ним легко устроить доступ сверху.
2) Я не рекомендую обязательно чердак, можно и на крышу.
3) Здесь теплотехника несколько иная. В доме ПМЖ при работающем отоплении, прогреваемый им слой земли сам становится довольно мощным теплоизолятором. Именно поэтому СНиПы предлагают не утеплять полы по грунту за исключением их периметра при неутеплённом цоколе. В подполье с утеплёнными цоколем и отмосткой вся площадь дна подполья утепления не требует. И температура поверхности грунта там будет не 4-5 град., а всегда выше 10. Можно, особенно если дом не отапливается постоянно, постелить на дно подполья тонкий (2-3 см) слой эппс, пенофол или любой другой подходящий теплоизолирующий материал, чтобы блокировать нежелательную лучевую теплопередачу от более нагретого дощатого пола. Но усердствовать с утеплением дна подполья не стоит, чтобы не свести на нет его теплостабилизирующую роль для помещений первого этажа в период пика летней жары.

 

Профи, когда постелю чистовую доску, сделаю зазор от стены 3-2см.Но потом из гипсокартона будет стена для выравнивания, критично если вент. зазор останется внутри новой стены? Конечно же не закрытый направляющей.

 

Теплопотерями через основание пренебрегаете?
Результаты расчетов теплопотерь полов по грунту

В общем я считаю что неутепленный пол применим только в случае достаточно низких УГВ (скажем 3м и более), иначе пол-то можно неутепленным использовать, но с точки зрения снижения теплопотерь полезно утеплить сам грунт под домом.

 

@ConceptSto, а с какой целью будете делать зазоры у стен?
дуть не будет по ногам?

 

@Никонорр, это вент зазор, между чистовой доской и утеплителем будет зазор, т. е. холодному воздуху взяться негде.

 

Что значит "утеплить сам грунт под домом"? Подстелить под пол слой утеплителя?
Но это не рационально, потому что ближе к середине площадки, занятой полом по грунту, цифры теплосопротивления будут явно избыточными:
«5.3. Приведенное сопротивление теплопередаче полов и стен на грунте
Передача теплоты из помещения через конструкцию пола или стены и толщу грунта, с которыми они соприкасаются, подчиняется сложным закономерностям.
Для расчета сопротивления теплопередаче конструкций, расположенных на грунте, применяют упрощенную методику. Поверхность пола и стен (при этом пол рассматривается как продолжение стены) по грунту делится на полосы шириной 2 м, параллельные стыку наружной стены и поверхности земли. Отсчет зон начинается по стене от уровня земли, а если стен по грунту нет, то зоной I является полоса пола, ближайшая к наружной стене.
Следующие две полосы будут иметь номера II и III, а остальная часть пола составит зону 1V.
Пол или стена, не содержащие в своем составе утепляющих слоев из материалов с коэффициентом теплопроводности X < 1,2 Вт/(м • °С), называются неутепленными.
Для каждой зоны неутепленного пола предусмотрены нормативные значения сопротивления теплопередаче:
зона I - 2,1 м 2 • "С/Вт;
зона II - 4,3 м 2 • °С/Вт;
зона III - 8,6 м 2 • "С/Вт;
зона 1V- 14,2 м 2 • °С/Вт.»
Малявина Е. Г. Теплопотери здания: справочное пособие. — М.:АВОК-ПРЕСС,2007. Стр. 76-77.

Обратите внимание, что эта методика была разработана для фактически неутеплённных стен. Утеплив цоколь (фактически нижний пояс стены), мы существенно снижаем прямую трансмиссию тепла сквозь его материал и улучшаем теплозащищённость подполья.
Когда мы утепляем отмостку эффективным теплоизолятором, то также создаём основания рассчитывать, что зона I уже не должна приниматься во внимание и что для подсчёта теплосопротивления пола (или дна подполья) нужно пользоваться только показателями последующих зон.
Что касается влияния УГВ на поведение грунта под домом в плане теплозащиты, то очевидно одно - на болоте строиться недопустимо.