Утепление деревянного пола

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Sasha_v,
2. В место пергамина - плёнка типа А.
5. Рейка не обязательна, если всё таки она будет, то Изоспан В гладкой стороной к утеплителю.

 

Помогите дельными советами
В пока неотапливаемом доме имеется деревянный пол на лагах с вентилируемым подпольем.
Подпольное пространство примерно на 80см выше уровня грунта засыпано землей, дальше где-то 40см воздушного пространства до самого пола, лаги и половая доска.
Как все это утеплить так, что бы и мне и полу было хорошо?
В будущем будет утеплятся цоколь и отмостка. Я так понимаю, что для того что бы пол не был холодным, этого должно быть достаточно. Но для уменьшения теплопотерь и повышения комфорта хотелось бы дополнительно утеплить и сам пол. Снизу это мероприятие не представляется возможным, так как совсем мало места. А как "по феньшую" утеплить сверху? Высота потолков сделать это позволяет.

 

Утепляют источником тепла...как утеплить? Поставить источник тепла. Утеплитель не создает тепла (хотя он называется утеплитель) Утеплитель ни чего не утепляет, он создает теплобарьер между теплом и холодом, как Вы правильно заметили

Поперечными контрбрусками как вариант. Набиваете на Ваш деревянный пол бруски, между ними укладываете утеплитель, потом перпендиклярно снова бруски, снова утеплитель и так далее на желаемую высоту пирога. Над последним слоем утеплителя монтируете герметичный пароизоляционный контур и выше (желательно через контрбрус) черновой пол, на черновой пол-отделку

 

Да ладно Вам
Источник, он и есть источник - производитель этого самого тепла. А усилия наши направлены на то, чтобы это тепло сберечь.

А в один слой можно, зачем усложнять и удорожать конструкцию? И какой минимальный слой минваты (потому что она есть в наличии) имеет смысл ложить? 10см будет достаточно?

 

Это нужно для перекрытия мостиков холода разными слоями утеплителя.
А толщину выбирают в зависимости от климатической зоны.

 

@Sasha_v, Я вообще не так делаю
Снизу:
1 сетка 5х5 мм от мышей скобой к лагам (заменит черновую доску)
2. пенопласт 25 50мм пропенить стыки и примыкания (заменит пленку
3. минвата 100+50 мм в перехлест
4. плёнка 2мкр (пароизоляция)
5. доска 32мм с пропуском 20-30мм под инженерку
6. ГСП 12 или 16 мм
Под ТП просто не ставишь доску, крутишь на лаги ГСП и по нему стяжку.

 

@Sadovnik62, Насколько я понял, обрешётка между черновым полом и пароизоляцией делается только для страховки в случае затопа? Больше не понимаю для чего.

 

Если это перекрытие подполья-все зависит от теплопотерь подполья, если в подполье температура равна уличной (а и такое бывает, например когда дом на сваях) то 10 см -недостаточно,но обычно подполье относительно улицы имеет достаточный теплобарьер для того чтоб расположить в подполье коммуникации, поэтому 10см (малый теплобарьер перекрытия) будет способствовать теплопотерям в сторону подполья, для поддержания там плюсовой температуры. Вообщем от общего проекта дома нужно отталкиваться...

Если речь о толщине ограждающих конструкций на границе дом\улица то ни каким образом не зависит от климатической зоны, ведь теплобарьер не только от холода а и от тепла и иногда энергозатраты на охлаждение (кондиционер например) соизмиримы с затратами на отопление. В случае с перекрытием подполья, нужно учитывывать еще один теплобарьер-цокольный и повторюсь что зависит от режима эксплуатации и общего проекта дома...например проложенные коммуникации в подполье тоже отдают тепло...да и разморозить можно

 

Да, чтоб проникшая вода под черновой (или чистовой) пол могла благополучно высохнуть...Есть и еще одна задача контрбруса-выравнивание плоскости пола.

 

@Sadovnik62, Понятно, что всё индивидуально, но и температурные границы тоже ведь важны.

 

Согласен...погорячился..Есть зоны с меньшими контрастами чем у нас...Но 100мм наверно ни где не подойдет...а вот после 150мм уже конечно нужно зону смотреть..Сейчас уже в Европе менее 200 не делают

 

Я правильно понимаю, если в доме везде одинаковая температура первый этаж, второй этаж, подполье так же прогревается от дома. То не где конденсат скапливаться в перекрытиях не будет при любых покрытиях что ламинат, что доска, что линолеум?
В одной теме советуют делать контробрешотку для укладки ламината и линолеума, тут говорят без разницы, толку от нее нет, только что бы выровнить пол. Поэтому и путаница происходит в голове, как делать правильно.

 

Если нет границы сред (разности температур),то ни какой конденсации и влагонакопления в перекрытиях не будет при любом чистовом покрытии
Ламинат, паркет, линолеум да и любое другое чистовое покрытие лучше укладывать на черновой пол. При чем оптимально черновой пол должен состоять из доски (для недопущения механических колебаний пола) и фанеры (ОСБ,ДСП и т. п) для выравнивания поверхности под укладку. Если необходимо выравнить еще и общую плоскость то под доски чернового пола монтируют контрбрус. Этот контрбрус еще нужен для того чтоб создать пространство под черновой доской для вентилирования в случае если под черновой пол попадет вода от аварии систем отопления, водопровода, разлитого ведра и т. п...Но можно контрбрус не делать, если общая плоскость пола достаточно горизонтальна и разлива большого количества воды (с затеком под черновой пол) Вы не опасаетесь...

 

Вот это можно заменить на бруски, типа лаг, в уровень, (30-40 мм) через 35-40 см. На них фанеру, минимум 15 мм. Проверенная мной годами схема.
Зачем такой перерасход материала - сплошной настил из сороковой доски? Я не понимаю.

 

Абсолютно ЗА выше сказанное.