Утепление деревянного пола

спасибо за информацию. примерно такая же ситуация с полом.
у меня пока просто доска 40ка лежит - и расстояние примерно 40. если утеплить как раз как у Вас получится.
насчет утепления фундамента изнутри - честно сказать не могу будет польза или нет. НО могу с уверенностью сказать (уже есть опыт) - если утеплить фундамент с лицевой стороны - ту часть которая в земле - это положительно скажется на фундаменте. Скажем так, снижактся влияние пучинистых грунтов.
(фотка с того года, к сожалению, отлив (или отмостка, не знаю как по научному) не успел)

 

@Ирина7, вот спасибо! Обязательно проверю, как лаги лежат.

 

Дорогие форумчане.
Я совсем запутался что делать и как быть. У меня мокрый утеплитель и черновой пол, с низу в верх:
Черной пол подбит на лаги
Пергамин
Мин вата 100
Пергамин
Шпунтованная доска.
на 40 кв. м площади подпола два продуха ~80-100. Расстояние от земли до чернового от 40 до 70 см.
Вода не стоит, зеркало воды в колодце одно кольцо.
Хотел сделать как написано у производителя пленки:

В случае отсутствия проведения мероприятий по гидроизоляции фундамента, а также в случае возведения перекрытия над помещением с влажным режимом эксплуатации рекомендуется к применению следующий вариант монтажа цокольного перекрытия:

1. Пол
2. Пароизоляция Изоспан В
3. Утеплитель
4. Контррейка
5. Балка
6. Черновой пол
7. Паро-гидроизоляция Изоспан D

Инструкция по монтажу.

Пароизоляция - Изоспан В.

При монтаже цокольных перекрытий для защиты утеплителя всех видов от влаги, а также предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство используется материал Изоспан В. Пленка укладывается по половым балкам над утеплителем (шероховатой стороной к утеплителю), с нахлёстом 15-20 см. Рекомендуется устраивать вентиляционный зазор 4-5 см между утеплителем и Изоспаном В, а также между чистовым полом и пленкой. Нахлесты полотен рекомендуем герметизировать соединительной лентой Изоспан KL, Изоспан KL+ или Изоспан SL.

Вместо Изоспана В в конструкциях цокольных перекрытий может применяться Изоспан RS, Изоспан C или Изоспан DM. Укладываются аналогично Изоспану В, шероховатой стороной к утеплителю.

Также в конструкциях цокольных перекрытий могут использоваться Изоспан FS, Изоспан FD и Изоспан FX, которые используются как изолирующий материал, сочетающий функции пароизоляции и эффект отражения теплового потока. Материалы укладываются по половым балкам над утеплителем внахлест с перекрытием 15-20 см (Изоспан FX - встык) отражающей поверхностью внутрь отапливаемого помещения. Нахлесты полотен рекомендуем герметизировать при помощи металлизированной соединительной ленты Изоспан FL (для Изоспана FX такая герметизация обязательна). Необходимо соблюдать зазор 4-5 см между утеплителем и плёнкой, а также между отражающей поверхностью Изоспана и чистовым полом.

Паро-гидроизоляция - Изоспан D.Снизу конструкция пола должна быть защищена при помощи паро-гидроизоляции Изоспан D, который крепится с нахлестом 15-20 см снизу к черновому полу при помощи строительного степлера или антисептированными деревянными рейками. Сторона укладки материала не имеет значения.
Нахлесты Изоспан D необходимо проклеивать при помощи соединительных лент Изоспан KL, Изоспан KL+ или Изоспан SL.
Места примыкания материалов Изоспан к деревянным, бетонным и прочим поверхностям рекомендуется проклеить клейкой лентой Изоспан ML proff.

Вместо Изоспана D в конструкциях цокольных перекрытий может применяться Изоспан RS, Изоспан RM, Изоспан C или Изоспан DM. Укладываются аналогично Изоспану D.

При применения данного варианта монтажа цокольного перекрытия следует обратить особое внимание на тщательную герметизацию нахлёстов материала и на примыкания изоляции к стенам. Обращаем внимание на недопустимость монтажа влажных материалов (утеплителя и деревянных конструкций).
Рекомендуется использование для утепления материалов, стойких к воздействию влаги.

 

у меня такая же ситуация ...сгнил весь черный пол и лаги наполовину...
пока временно сделал дополнительно 4 продуха 100 мм под домом 8х10 м - до этого тоже было 4 шт (вам тоже нужно еще продухи - на 40 м2 - два продуха маловато) и включаю раз в день принудительно вентиляторы 2 шт на вытяжку (стоят в продухах). Влага ушла, ну а пол все равно менять...но я буду засыпать и плиту делать - иначе эта песня с сырым/гнилым полом будет постоянно...

 

На каждые 2 метра фундамента 1 продух примерно 100мм.

 

Плиту мне не вариант делать, хочу снять из под пола все черное вместе в ватой, обработать лаги кордщеткой макита до чистого дерева. После этого уже обработать 3 раза Сенежом антисептиком.
Далее все по схеме с верху в низ:
На чистовой подбиваю изоспан В
Рокувул Лайт Баттс Скандик 100 мм (он не впитывает воду)
Новый черновой пол обработанный сенежом.
Ну и наконец то изоспан D
Мне снимать чистовой не вариант, до него плесень не добралась. У меня уже все покрытом корабельным лаком в три слоя. Пишите коменты, рекомендации, пожелания. Критикуйте и бросайте камнями.
Я пойму, потому что: МНЕ НУЖЕН СУХОЙ ПОЛ.

 

Всё-таки рекомендовали бы вам остановиться на варианте 1 на нашем сайте. Да, для этого нужно справиться с влажностью в вашем подполье (судя по фото, она весьма высокая). Но если вода не стоит в подполье, то справиться возможно. Стелите на грунт пароизоляцию (хоть целофановую плёнку); и добавляйте отверстия - продувы. Позаботьтесь, чтобы ничего не мешало движению воздуха в подполье (по фото мне показалось, что у вас что-то навалено на земле, лучше убрать). Этот вариант окупится: конструкция прослужит вам гораздо дольше, чем второй вариант (он для совсем уж неизлечимых ситуаций - озеро в подполье).

 

Как выяснилось у меня похоронен старый фундамент от дома и печки (монолитные блоки) разбить и вынести их не реально. Что приводит к тому что накрыть все пленкой практически не возможно. Поэтому я и хочу закрыть черновой пол от излишней влаги. Это только 3-я часть дома, другие так же отгорожены от фундамента, но там не такая сильная влажность. Хотя то же все плачевно.
Продухи буду увеличивать с нынешних 80 до 180х220 и закрывать решеткой-задвижкой, так же сделаю продухи в другие части фундамента. Чтобы вентиляция была не только поперек но и вдоль.
Что за вариант 1? Можно ссылку.

@Изоспан, Я к Вам звонил мне рекомендовали второй вариант при высокой влажности.
Попробую сначала снять черновой и утеплитель, по возможности разбивать и выносить старый фундамент (как даже боюсь представить) и от этого уже двигаться дальше.

 

Вариант 1 - на той же странице сайта, https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cokolnie-perekritiya
Второй вариант - при ОЧЕНЬ большой влажности и отсутствии проветривания. И много нюансов - герметичный монтаж, соблюдение всех зазоров и СУХИЕ материалы. Ладно, утеплительможно просушить. Как вы будете просушивать деревянные конструкции? Судя по фото, всё дерево у вас насквозь мокрое. В таком виде монтировать с двух сторон пароизоляцию - это моментально "убить" всё перекрытие.

 

Чистовой сухой, из под пола сниму черновой и мин вату, лаги сушу (есть промышленный вентилятор BORK) снимаю все черной на лагах кордщеткой. После этого все буду подбивать с низу. Надо посмотреть что будет после увеличения продухов. Если проблема была в них то можно и первый вариант.
можете объяснить почему рекомендуете именно 1 вариант. Разница не велика, только в пленки на черновом и под ним?

 

@Изоспан, В первом варианте написано гидроизоляция фундамента и дренаж, у меня есть только дренаж по участку, под домом нет. Фундамента в земле на 20-30 см.
В субботу буду начинать снимать черновой пол, фото выложу. Посмотрим что будет

 

Гидроизоляция и дренаж - не всегда требуются, если сухое место, или пригорок, грунтовые воды глубоко - да мало ли факторов, когда и без дренажа подполье сухое. Тут без фанатизма.
Если с двух сторон от утеплителя пароизоляция, то утеплитель может отсыреть. Для примера возьмите губку, намочите водой и заверните в полиэтилен. Через месяц откройте. Как вам запах? И во что губка превратилась?
Так что малейшее появление в пироге влаги (где-то через неплотность пар попал, допустим, или не просушили до конца) - и вы поимеете такую губку. Понятно, она не будет уж такая мокрая - но и дом не на месяц рассчитан.

 

У меня подполье сухое, но зеркало воды в колодце 1-1.2 метра, грунтовые воды так же высокие.
Дом по площади пола 200 кв. м (первый этаж 100 метров), на фото показан участок в 40 кв. м, остальные два отгорожены также фундаментом примерно по 30 кв. м. и там по три продуха 80 мм. Первый участок дома сухой, второй (на фото) капец какой мокрый, третий (самый низкий) так же имеет три продуха и он мокрыйЮ но без плесени и грибка.

А если Изоспан В так же с низу повесить (шероховатой поверхностью к земле)? Просто странно что сам производитель рекомендует делать в случае сильной влажности вариант 2 !? Из Ваших слов получается вариант 2 можно делать только при 95-100% герметизации Изоспана D, так что бы пары не проникали ни через какие щелочки.

 

Да, второй вариант - это крайний случай, требующий трудозатрат и тщательности монтажа.
А какая разница - Изоспан В или Д? Пароизоляция - она и есть пароизоляция, только В тоньше и менее прочная.
Возможно, вам есть смысл положить пароизоляцию по грунту - даже при том, что есть торчащие останки прошлого.

 

Шероховатой на землю или гладкой класть?