Утеплённый пол по бетонному основанию (выбор конструктивных решений "пирога" пола)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А если стены и газосиликата и полы в доме подняты от уровня земли на 91-110см и засыпаны глиной. Нужно ли перед заливкой делать гидроизоляцию, и как можно утеплить стяжку(ппс, керамзит или что другое)?

 

Думаю надо, гидроизоляция будет выполнять 2 функции 1) не даст воде сразу уйти из стяжки при заливке и от этого стжка будет крепче,2)в будущем стяжка будет суше не будет влагу тянуть из земли

 

Привет всем. У меня такой вопрос-на тёплый пол под ламинат что нибудь ложить,или его ложить прямо на бетон?

 

Под ламинат на бетон обязательно кладётся минимум подложка .

Желательна гдроизоляция.Самая простая-использовать гидроизоляционные материалы типа ИЗОСПАН Д или А.А для тёплой стяжки залить раствор с керамзитом.Поверх стяжки обязательно укладывается фольгированный утеплитель 3-5мм.

 

Уважаемые форумчане! Очень волнительная тема! Посоветуйте, пожалуйста, и поправьте:пол по грунту
1. щебень 10-15см
2. песок 20-25см(все пролито и утрамбовано)
3. полиэтиленовая пленка (двойная) в качестве гидроизоляции
4. бетонная стяжка 5-7см
это уже сделано. разумеется полы очень холодные. Планирую сделать так:
5. пленка
6. ЭППС (3+5) см два слоя
7. OSB (1 слой)
8. гипсоволокно
9. ламинат
Примерно так. Вопросы:
1.Нужно ли сверху на ЭППС пароизоляцию (может даже фольгированную)?
2. Нужно ли лаги (прям по бетону), а между ними ЭППС ит.д.?
3. Не промнется ли со временем ЭППС? Подскажите, пожалуйста! Заранее спасибо

 

С какой целью ГВЛ кладете? Ламинат можно и на OSB положить, будет тоже самое.

 

Спасибо, что откликнулись! ГВЛ с целью негорючести. OSB на один слой и XPS (3+5см) есть в наличии, остального нет. Меня больше волнует: не просядет ли XPS со временем без лаг?

 

Пленку из пункта 5 уберите, для эппс гидроизоляция не нужна пароизоляция тоже. Листы ГВЛ лишние, на ОСБ постелите подложку под ламинат.
эппс кладите сразу на бетон, лаги не нужны. эппс не промнется, по нему камазы могут ездить. Листы ОСб лучше притянуть саморезами к полу, чтобы со временем "играть" не начали.

 

Тоже такая тема волнует. На полу бетонная стяжка, холодная. Гидроизоляции под стяжкой скорее всего нет. Нужно утеплить пол и подготовить поверхность под укладку ламината. Планы такие
1. фольгированный изофол 10мм
2. листы ГВЛ
3. пробковая подложка 3мм
4. ламинат
Вопросы:
1.Холодно не будет?
2.ГВЛ крепить нужно? Если нужно то как ?
3 Гидроизоляцию где-нибудь между описанными слоями можно положить?

 

Прошу совета, кто знает - подскажите, как правильно сделать.
Имеем следующее устройство пола: - Лаги 200х100, растояние между лагами 50-60 см, это прстранство утеплено термобазальтом в 4 слоя, поверх лаг лежит
OSB-3, толщиной 11 мм, в 2 слоя. До чистового пола осталось 70 мм.
Задача - надо сделать стяжку с устройством теплого электрического пола, финишное покрытие плитка или керамогранит.
Планирую делать следующим образом, - положить на OSB обмазочную гидроизоляцию в 2 слоя, потом пенополистирол (уже куплен) толщиной 30 мм (для лучшего утепления и гидроизоляции), поверх него фольгированую подложку 2 мм, армирующую сетку 50х50х4, 20 мм стяжки, из них 15 мм пескобетон, и 5 мм наливной пол.
Вопросов много:
1) крепить пенополистирол к полу или нет, если да - то чем.
2) Пенополистирольные плиты с перехлёстом, стыки чем-то проклеивать или нет, (боюсь затечёт что-то между стыков).
3) Нужно ли ложить фольгированую подложку(просто много осталось), и всё таки будет как отражатель тепла (хотя боюсь что её от раствора разъест).
4) самое главное - хватит ли толщины стяжки
5)через какое время можно по первому слою стяжки в 15 мм, делать финишный слой ровнителем.
Скорее всего кто-нибудь всё это проходил, подскажите

 

Чуть не по науке получится, но напишу: на мой взгляд оптимальное решение будет таким: прям на вашу бетонную плиту крепим трубку для водяного теплого пола, желательно класть улиткой, можно положить сетку 1 или2мм 50х50 или 100х100 (трубка: если экономить высоту то 12мм с шагом 150 по центру и 100мм по краям вдоль внешних стен 8 проходов, ограничение длины контура 50м, если не экономить высоту: трубка 16-20мм с шагом 200 по центру, 150мм по краям вдоль внешних стен 6 проходов, длина контура до 70м, но лучше в районе 60м), Заказываете раствор (без щебня) и заливаете (над 12 трубкой желательно 20мм, над 16-20 30мм для исключения "зебры") и заглаживаете "вертолетом" если его не достать, то затираете правилом по маякам , после полного высыхания (2-3 недели) сверху наливаете финишный наливной пол 3-5мм, через 3-5 суток можно класть вообще любое покрытие кроме паркета-дерева за исключением специальных для теплых полов. Основание ровное, без перепадов, твердое, не пылит.
Плюсы этого решения: вашу плиту превращяем в аккумулятор тепла, обладающий достаточной тепловой инерцией, землю не греем-снизу вы утеплили (торцы как понимаю тоже), имеем комфортную температуру пола, комфортный градиент температур по высоте помещения, имеем экономию на отоплении за счет низкотемпературного отопления.
Недостатки: следуют из достоинств, теплоаккумулятор- нельзя быстро нагреть и быстро охладить, значительная тепловая инерция, необходимо до укладки трубы в стяжку определиться с конструкциями требующими крепления к полу ( унитазы, бидэ, лестницы), энергозависимая система отопления ( требует насоса).
Нейтрально: по стоимости системы равна радиаторной принудительной, в зависимости от теплопотерь дома может быть единственной системой отопления, нужно считать.

 

Много ценного опыта почерпнул читая ваши сообщения. По грунту пол уже делал, этот вариант абсолютно понятен. Но впереди еще строительство, очень волнует вопрос устройства бетонного пола и межэтжного перекрытия. Если уже сталкивались при строительстве, предостерегите от ошибок.

1. Принципиально ли устройство по грунту (грунтовые воды очень близко)?
2. При "поднятии" пола (устройство с продыхами) на что укладывается бетон? "Деревянные лаги с расстоянием 50-60 см, между ними пространство утепляется базальтовыми плитами" а как плиты не падают между лагами, или они сверху "наложены"? 10см бетона с армирующей сеткой (беру максимальную толщину, реально бетонная стяжка обычно меньше) - насколько это соотносится с обычными "квартирными" бетонными плитами (расчетная нагрузка - 200 кг/кв.м.).
3. Насколько премлем вариант который используется в современном монолитном строительстве (укладка основания, затем бетонирование и снятие поддерживающей опалубки) и возможно ли использовать эту технологию при строительстве частного дома без привлечения профессиональных бригад?
3. Видел в продаже плиты из перепутанных водорослей - этот вариант утепления только для деревянных полов? Природные материалы, мне кажутся более выгодными, чем химия пенополистирола.
3. Возможно ли использование стальных уголков или швелеров или это дороже/менее прочно (учитывая размер дома ~8x10 м) или не задумываться о прочности, обработанные химией лаги продержат пол лет 50? Дерево ведь так или иначе будет гнуться!
4. Второй этаж - устройство бетонного пола (не рассматривая особенности дополнительного утепления, хотя для второго этажа аналогичное "утепление" хотя бы пенополистиролом послужит шумоизоляцией) аналогичное или есть особенности?

Или не заморачиваться и уложить классические бетонные плиты, как межэтажное перекрытие?
Дом предполагается из пеноблоков, обложенный облицовочным кирпичом. Или эта конструкция не выдержит плиты?

 

1. Не критично при наличии дренажа и гидроизоляции пленкой. Как плюс не нужно делать несущие перемычки под стенами, и проще положить эппс, на него пленка, арматуза, заливка. Утеплять снизу гемморой.
2. 1кв.м. Бетона на 1см =20 кг, посчитайте какие вам лаги будут нужны для пола первого этажа: грубо на 600-800кг м2, это только на фермах реально, для межэтажки очень удобное решение, расчитывать нужно на 400кг м2 - вес бетона с финишем плюс полезная нагрузка. Посмотрите на sepa. fi, называется облегченное дерево бетонное перекрытие, у себя так делал- понравилось.
3. Если найдете в аренду не дорого опалубку - то удобно, 1 уровень заливки- минимум 2 недели стоять.
4. Смотря где использовать, для утепления фундамента-цоколя-пола 1этажа по грунту-отмосток только эппс, межэтажку можно этими плитами. Какая у них плотность, коэффициент теплоизоляции? Шумоизоляции?
5. Метал тоже будет прогибаться если с перегрузкой, даже двутавры, нужно рассчитывать нагрузки и от них плясать.
6. Под пеноблок только облегченное перекрытие, я бы в нем монолитный каркас сделал, не любит он нагрузок, если только использовать внутренний 700 внешний 300, потом кирпич, и правильно залить ростверки где нужно, если плиты использовать, то в проекте под их длину и ширину закладываться нужно, есть заморочка с перекрытием над окнами и высокими проемами, на форуме было- поищите.

 

Здравствуйте, участники форума. Прочитал раздел. Работы с полами проводятся в домах. А что делать в квартире с бетонным полом. В строительстве плохо разбираюсь. Приобрел квартиру на 7-м этаже в кирпичном доме. Отделка черновая. Стены оштукатурены. На полу бетон. Стяжки нет. На счет настила, пока еще не знаю, что буду ложить (линолеум или ламинат). Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы пол в квартире довести до ума?

 

День добрый всем!
я сделал у себя пол (коридор, туалет ванна) в загородном доме следующим образом:
1. Грунт (песок)
2. трамбованый песок
3. Керамзит тоже трамбованный
4. пергамин (с захлестом на стены)
5. пенопласт 5 см
6. стяжка 5 см
7. алюмофол
8. теплый пол кабель
9 стяжка 3 см
В туалете уже уложили керамогранит, в коридоре и вванной плитку не делал, оставил на весну. Приезжал в декабре до морозов, трещин в стяжке не увидел (пока). Дом деревянный, стены из бруса. Скажите пожалуйста, имеет ли данная конструкция пола право на существования? Какие могут быть проблеммы в будущем? Да и еще теплый пол в туалете подключили, после 24 часов работы температура пола не слишком чтобы теплая, т. е. он конечно теплый но ни так как в квартире пленочный под плиткой, хотя все меня уверяли что кабель в стяжку греет лучше чем мат. Может ли это быть вызванно тем что стяжка над теплым полом 3 см + герамогранит 1 см?