Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

ВСТАНЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА НАШЕ МЕСТО!
представьте. что мы не знаем вас-вашу баню-и что такое антиразморозка бани.
если вы хотите фреоном греть пол ваша затея чушь полная
1. труба не та ваша на 300-400 ватт для компрессора от холодильника
2. шаг 3метра для теплого пола (трудно даже назвать это предприятие-слов не находиться)
3. непосредственная система так называемая DC ДЛЯ ПМЖ! для наездов вообще негодиться!

МОЙ СОВЕТ отложите заливку плиты -это не проблема-бетоновоз приедет когда вы скажите и строительство для себя любимого это не пятилетка в срок!
перед заливкой нужно в плиту заложить
1. канализацию и трапы
2. сделать эл. проводку и заземление
3. уложить водяной теплый пол 16мм PEXтрубой с ниткой 150 мм не больше 50метров петлю или 20мм с ниткой 200мм с петлей200:3=68 метров
4 закрепить эппс перед а не после заливки.
5. оставить пару тройку вводов выводов под землю для подвода (отвода) в будущем воды -электричества 65мм гофрированная труба (в землю) за пределы плиты.
почему я так говорю имею право (все это проходил)
вы себя в будущем будете пилить зная что можно было сделать хорошо и получите не простой фундамент -плиту а плиту с отоплением-канализацией-электропроводкой
некоторые даже тв и комп провода прокладывают! посмотрите как я делал
https://www.forumhouse.ru/threads/82794/page-56#post-2353456

 

Не нужно столь однозначно. Шаг будет зависеть от
толщины стяжки - толще, больше шаг
теплосъема - баня замкнутое и очень хорошо утепленное (должно быть) пространство. Необходимости мельтешить нет. Достаточно особое внимание уделить периметру.
наверняка на бетоне=плитке будут лежать деревянные щиты, т. е. тактильная "зебра" не страшна.

Ну и городить теплообменник и водные полы в бетон ...в баню ...с своим насосом ...
Прямая конденсация - именно в баню без вариантов.

Заливать вам нужно не испаритель, а конденсатор. Площадь - в данном случае вторична.
Узким местом будет сам бетон, его теплопроводность.
Посчитайте площадь бани, возьмите средний шаг 20см, т. е. 5м трубы на квадрат.
В реальности уложите 10-12см периметр, 2-4 нитки "улитки". В середине шаг 20-30см, как получится.
Я обычно под водный теплый пол практикую петли равной длины ...Достаточно знать, где середина трубы, чтобы вовремя развернуть улитку.
С прямой конденсацией в пол сложнее, я бы использовал вариант 4шт 3/16, затем каждая пара труб соединяется в одну, получается 2 шт 3/16. Затем 2 шт соединяются в одну.
Суммарный метраж посчитайте из площади, 5м трубы на квадратный метр пола.
Крайне желательно последний участок - трубу, проложить в самом холодном месте, чтобы иметь переохлаждение.

Смутно представляю, что вы хотите получить. Но, считаю, что основная цель устройства ТП и прочего отопления в бане - избавление от излишней влаги. то бишь скорее гигиена - профилактика от грибков и т. д.
Для целей просушки нужно закладывать запас по мощности, испарение влаги требует немало энергии. Суммарная разница в потреблении компрессора разной достаточной мощности будет небольшая - а эффект при более мощном компрессоре сильнее.
Единственный момент для маломощного компрессора - возможность снять тепло с существующей скважины или колодца. 300-500вт можно снять без земляных работ .

 

Совершенно верно, извините, запутался. Конденсатор в пол.
Я нигде не писал, вроде, что хочу теплый пол, моя идея в том, чтобы температура в бане (каркас) зимой не падала ниже +5-7 градусов, а для этого мне и нужна мощность около 800вт, если будет больше - не страшно, надо будет выключать компрессор, чтобы не мотал лишнего электричества.

Это все понятно и это все сделано уже, до этого думал вешать сплит который до -25 тянет и поддерживать +10 с его помощью, но его цена... Да и возможность что-то собрать мне нравится, при этом еще может быть получится сэкономить. Уж закладывать сшитый полиэтилен точно не вижу смысла. Быстро полы не прогреть, а топить всю зиму ее смысла не вижу. Вариант поддержания +7 мне нравится. Грубо 1 нитка по общему периметру.

Т. е. трубой одного диаметра в полу никак не обойтись? может линию жидкую (меньшего диаметра) уже припаять при выходе с пола (конденсатора)?

 

Попробую еще немного упростить, представим бетонную плиту 4*8, по периметру которой (в плите естественно) проходит трубка 1/4 которую планируется использовать в качестве конденсатора, естественно со всеми неидеальностями по уклону, неровностями и тому подобное, над плитой висит в полутора метрах испаритель и компрессор (допустим старый внешний блок от сплита).
Вопрос, будет ли возвращаться масло в компрессор, или лучше при выходе из плиты припаять трубку меньшего диаметра? Или как вариант, заложить трубку 3\8, а при выходе с конденсатора уже припаять 1\4? Вопрос сводится к простому, какого диаметра трубку заложить в плиту в качестве конденсатора? Требуемая мощность от 800вт. Длинна трубы 30метров. Могу заложить 15 метров 3\8 и 15 метров 1/4, верно ли я понимаю, что в этом случае конденсатором в основном будет труба 3\8? Хотелось бы обогревать конечно всеми 30ю метрами.

 

После конденсатора идет жидкий фреон, в котором растворено масло, тут проблем с возвратом не должно быть. А вот там, куда эта жижа идет, там надо разбираться.

 

Правильно ли я понимаю, что компрессор все же создаст нужное давление, для того, чтобы выдавить ее в испаритель?

 

А вот про гидравлику не скажу, надо считать (даже самые маломощные кондиционеры 15 метров трубок 1/4 прокачивают жеж). Но до ТРВ будет идти фреон жидкий с растворенным маслом

 

Спорить некогда еще раз говорю дх в полу для +7 и для наездов категорически не годится- обрушите конденсацию а настроить работу все равно не получится ! с незамерзайкой в полу все как раз более привлекательно- можно удовлетворить любые потребности и пожелания (намотаете вашу медяху в бочонок пусть бочонок греет а из него в пол) а если желаете 35 ватт на циркуляционнике сэкономить останетесь ни с чем с -с дорогой бестолковой медяхой в полу! а с водяным полом можно реализовать любые температурные пожелания любые типы нагревательных устройств причем если речь о небольших размерах 25-30м2 и 5-6 м3 бетона то нагреть его с +7 до 27 за сутки вполне реально особенно если помогать водяным теплообменником в печи! я б вообще ПРОСТОЙ эл. тен с термостатом и циркулем поставил на +7 на обратке -полы уезжая матрасами коврами прикрыл бы и хохотал если ездить раз в неделю они бы с выходных до выходных не успевали бы остыть!
@t405, масло будет вовращаться гораздо больше проблем с возвратом из испарителя!
у вас система будет работать так: греться будет метра 2 трубы а все остальное иметь температуру пола а вот когда вся масса бетона будет разогрета до 26-30 градусов тогда тепло будет идти до конца петли! 1/4 для этой затеи не подходит 3/8 минимум- делать из нескольких веток -еще сложнее мало того что сопротивление этих веток должно быть абсолютно одинаковое но и над ними теплопритоки тоже должны быть равны!

 

Сам принцип построения ТП -чтобы он был весь равномерно теплый (поэтому он и укладывается улиткой чтобы компенсировать разницу подачи с обраткой вы хотите сделать теплый плинтус -больше чем на 50 см при толщине плиты15-20см теплая дорожка получиться.
если кто то еще будет греть воздух в доме если нет то работать будет 2-3 метра конструкции больно у бетона хорошая теплопередача!

 

Проблема в том что вы не понимаете сам принцип работы ХМ мощность-теплопроизводительность
ее катастрофически зависит от температуры окружающей среды как вокруг испарителя так вокруг и конденсатора при температуре пола +26 компрессор к примеру даст 2 квт а при +7 он их не даст!
а испаритель где и какой?
если как вы говорите наружный от кондиционера- то как он будет делать оттайку?
ему нужно чтобы пол был больше чем +7 для оттайки иначе каток в бане в вашей будет!

 

@TAIIIKOB, Спасибо вам.
Я так понял, что работать в качестве конденсатора будет только часть трубы, пока не поднимет температуру ее до +26 градусов, только тогда пойдет конденсация на следующем отрезке, т. к. в первой конденсации уже не будет и так далее. В принципе нормальный вариант, меня бы устроило то, что прогреваться будет последовательно, а не равномерно.
Испаритель предположительно внешний блок от сплита, думаю купить какой-нибудь БУ. Поставить на улице, на метр-полтора от земли. Средняя температура по отопительному сезону -4, минимальная -35.
Закладывать 30 метров 3\8?

 

Т. е. под мои задачи и 1\4 хватит? голова кругом...

 

Хорошо, пусть будет +26 на участке где проходит труба конденсатора, тогда мне нужна мощность 1,5кВт или чуток больше, какие предложения? 30 метров 3\8?

 

Опять же думаю... почему не сможем конденсировать при +10? Получается нужно только меньшее давление и все? Или из-за маленького давления опять же будет проблема с возвратом масла?

 

Я вам свои предложения уже сказал -ну проходил я через все это!
на воде вы можете регулировать подачу насос 3х скоростной плюс поджать можно -те диапазон очень большой! здесь вы ничего не можете и зависите только от уличной температуры (испаритель) и внутренней температуры (конденсатор) мощность будет зависить от них причем не в линейной а в геометрической прогрессии потому как сюда еще добавляются разные теплопотери дома!
сконденсировать мы при такой температуре пола сможем в 3 секунды но давление конденсации будет зависить от температуры пола сильно зависить а при такой низкой температуре она будет настолько малой что сам процесс станет невыгодным мало фреона будет попадать в испаритель а компрессор даже пустой жрет и сор падает.
на 22 фреоне ниже 14 кг конденсация уже сор хреновый а при +7 вокруг конденсатора будет намного ниже! можно конечно 30 метров 3/8 запустить по бетону а повесить скажем 12 наружник при +7 за бортом и 30 градусов по всей длине бетона получите 3.5 квт вам этого будет много-не беда выключим.
но при -10 и 30 останется 2 квт если хватит хорошо.
а вот при -10 и +10 я думаю дай бог 1.5 квт останется
а при - 20 и 0 (приехали париться после простоя) ни хера не будет 1 к 1
а самое интересное что единственное что вы можете сделать для регулировки -закрыть пол теплоизоляцией! потому как потоком больше мы никак не можем управлять! что есть тем и довольствуетесь. а вот если ПМЖ то по крайней мере у нас вокруг конденсатора ничего не меняется
и мы изменяя проток воздуха через испаритель можем хоть как то управлять процессом.
чего вы так за возврат масла зацепились не понятно там проблем своих хватает. почему скважина предпочительна воздушнику-точно потому же -но тогда мы вокруг испарителя получаем стабильный процесс кипения а не конденсации (пмж) огромный плюс в том что оттайку делать не надо!
но поднять давление конденсации сложнее тк уменьшить конденсатор мы можем только укрыв пол теплоизоляцией! кароче как поднять температуру выше 50 невыгодно СОР падает так и опустить ниже 16 хреново!