Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

маленькое давление в конденсаторе=маленькое давление в испарителе=мало паров=мало фреона =мало тепла! а что касаемо масла то для каждого трубопровода (по назначению) есть своя скорость движения которая зависит от сечения и производительности. проблемы практически всегда возникают в испарителе в коденсаторе только если монтировали не думая не соблюдая уклоны-контруклоны и сечения а в испарителе к этому добавляется возможность залегания (отсутствия тепловой нагрузки)
фреон перестает кипеть ! ну и в скважине перепад по высоте больше маслоподьемные делать надо!

 

Понял, пусть тогда будет в отопительный сезон 20-25 на плите, буду кочегарить весь сезон. СОР с переразмеренным испарителем должен приличным остаться порядка 3-3,5 при -15 (температура кипения), 25 конденсации, мощность мне нужна 1,5кВт при таких значениях. Так получается 30 метров 3\8 удовлетворят моим запросам? Или 30 метров 1\4?

 

Вот за это и боюсь, наверняка труба в плите будет не шибко с нужными уклонами и контруклонами, или это мелочи и нужно накосячить серьезнее, чтобы возникли проблемы с конденсатором?

 

Во первых - смысла навешивать воздушник в баню = 0. Наверное даже минус 100500.
Я ещё как-то могу понять, когда от безвыходности=безденежья вешают воздушник для отопления дома. Но зачем добровольно поиметь геморой с оттайкой, очисткой, шумом ..Извиняйте я пас. Дешевле и проще добавить утеплителя и топить дровами - печка есть по определению.
ДХ испаритель - надо всего один-два зонда. Мало того, если есть 15м и половина в воде скважина - из нее абсолютно безопасно можно вытащить 500вт тепла.
прямой конденсатор - объемом, сопоставивым с испарителем.
Грубо два 10-15м зонда, это 40-60м трубы. Для снятия 0.5 квт с одного зонда хватит и 1/4.
Кипеть будете -3-5.
Чтобы в помещении бани было +7 ...надо чтобы полы были:
4*8=32м2 площадь полов. Если топить всю площадь, то разница в 1 градус позволит снять с поверхности пола 32*10=320вт. Т. е. для снятия 1квт потребуется температура поверхности пола +10.
Соответственно теплопроводность бетона будет около 2. Если зальете гранитной или базальтовой фракцией ..может до 3-4 дотянете. Реально 2.
Это очень мало. От трубы до поверхности потеряется ещё 2-3 градуса ...
Воду даже считать не буду, проиграете минимум ещё 4 градуса от ДХ конденсатора.
Т. е. в случае прямого конденсатора и желаемой температуре в помещении +7, конденсировать надо +13.
Если смотреть на вещи реально, то у вас будут стены - это минус, будет печка - это ещё минус. Т. е. реальная площадь теплосъема будет меньше. Соответственно накиньте ещё 1-2 градуса.
Итого +15 с прямым конденсатором и +20 с водными полами + мотор.
Разница кипение - конденсация около 20 градусов. Вполне рабочий режим, без особого падения КОП.

Если брать только периметр, шириной полметра, то надо минимум две нитки. получите площадь теплосъема 10-12м2. Соответственно 10*10=100вт на градус разницы поверхность пола-температура в помещении. Чтобы снять 1квт нужно греть уже на 10 градусов больше. На самом деле меньше, ибо уже будут существенны теплопередача излучением и конвекцией. Ну и плита тоже проводит тепло - существенно при 10град дельты.

Т. е. при двух трубах в периметре получите +17+18.

Вот такая арифметика.
При этом КОП на ДС инверторе будет 8-10. С обычным компрессором и капиляркой 5-7, что тоже хорошо.

У прямой конденсации есть неоспоримое преимущество перед водяной схемой: температура всегда и везде одна. Т. е. конденсация будет происходить там, где максимальные потери.
Важно получить переохлаждение. Этого можно добиться, если конец линии конденсации расположить в более холодном месте. Например в предбаннике. Соответственно придется соблюсти уклон лишь в конце линии. Чтобы получить аналог гидрозатвора.

Пробуйте, потом покаетесь.
Для успокоения уложите обычный ПНД100, 20-ая труба стоит 13-15руб. По ГОСТ работает до 40 градусов.
В крайнем случае прямой конденсатор закончите теплообменником в водный теплый пол. Именно так сделано отопление в моем доме. Прямая конденсация в стены, затем фреон идет в ПТО - греет водяной теплый пол.

Не бойтесь, труба действительно имеет одну и ту же температуру там, где происходит конденсация. Естественно, если снимать 10квт и подавать всего 1 квт ...то греть будут только первые метры трубы. Приход должен соответствовать расходу.
Основная сложность - гарантированно получить переохлаждение, при этом скорость газа должна быть не менее 2.5м/с. Когда фреон частично сконденсируется, скорость тоже необходима, ибо нет уклона. Добиться этого можно только уменьшая сечение.

Как-то так.
П. С. свояк закладывает баню, топить планируем дешевле газа: прямым испарением и прямой конденсацией .

 

T405 воздушник действительно для этой цели через чур геморно и если температура бетона не будет хотябы градусов 20 оттайки вы не получите @Gaunt, впринципе все верно вам написал-1/4 реально в одну нитку не пойдет она по жидкости больше 3квт не пропустит а по газу и подавно!

кроме этого: на выходе с компрессора и 70 будет а в конце если длина подобрана нормально на 5-7 гр выше бетона! естественно где холоднее там и выпадает конденсат поэтому я и говорил про трудности баланса веток!
преимущество только полтора- отсутствие насоса и мнимая простота.
если денег нет а 3/8 есть закладывайте на концах с обоих сторон сделайте гидрозатворы. перепад по полу будет мм этого не бойтесь. чтобы не перегрузить компрессор регулировку температуры достаточно завести на обратную трубу выставить +35 пусть выключает компрессор и переохлаждение обеспечено!
до +5 все будет работать а вот ниже лучше скважину делать.
если и трубы нет реально в массу бетона лучше заложить рех трубу она гарантированно может +95 держать я такую поставил http://www.elsodom.ru/product_16147.html
вам 100 метров хватит а потом разберетесь что вам ее греть будет вариантов море.
я вот с 30 метрами тонкой медяхи в полу придется точно только скважину городить а самое главное теплого пола вы не получите только полоску вдоль стен.
я когда строился сварил трубу с теном от бойлера 2квт и реально топил гараж на 1этаже 25м2 а потом и 2 ТН повесил на воду маленький 3.5 квт без оттайки на межсезонье и большой 8квт и теплообменник на печку завел надо будет солнечные коллектора повешу а если с электричеством беда будет (пугают) возьму движок с водяным охлаждением вырабатывать электричество и дом топить! универсальнее водяного нет ничего но если его делать то закрывать всю поверхность плиты чтобы больше не думать о отоплении при любой уличной температуре!

 

3/8 - оно, конечно достаточно. Но одна труба должна будет иметь гораздо большую температуру, чем две или три.
И потом, рекомендованную скорость 2,5м/с нужно поддерживать. От этого и плясать (компрессора).

Медь 1/4 стоит также, как 20 PEX. Никакого смысла укладывать полиэтилен нет .

 

@Gaunt, ну вы уж совсем заговорились медь в пол кладут единицы а полиэтилен миллионы!
ну и 1/4 еще раз говорю даже для 7-9 бту компрессора еле-еле на 22 фреоне по жидкости проходит а по газу в 3 раза меньше значит ее в 3 раза больше надо- паралельно укладывать но не будете же вы делать по 10 метров 3 нитки -этого мало а больше у него нету!
https://market.yandex.ru/search.xml?cvredirect=2&text=труба медная отожженая 3/8
Ну 20 ему точно не нужна
https://market.yandex.ru/catalog/57780/list?text=ТРУБА ДЛЯ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ&hid=91667&how=aprice&deliveryincluded=1

 

Мужики, спасибо что не оставляете меня бестолкового)
В общем есть 2 куска по 15 метров 3\8, 15 метров 1\4.

Какой высоты нужны гидрозатворы? Я так понял нужно трубку согнуть по типу сифона под раковиной?

3\8 только в пол закладывать, или припаять на небольшом участке в плите на 1\4 трубку?

Откуда качать тепло решим позже, может и испаритель закопаем. Главное сейчас начать, чтобы моя закладушка была пригодна для дальнейших экспериментов.

 

Человек не из миллионов, раз зашел в эту ветку

Полиэтилен тоже придется докупать ...
Периметр 24 метра.
Вдоль левого края крайняя (у стены) 1/4 обратка, ближе к центру две 1/4.
По правому краю тоже самое.
В предбаннике собрать обратные трубки в одну и уложить у входной двери.
Итого нужно 7 бухт по 15м или 4 по 45.
Три тройника замурованные в пол можно сделать аккуратно или доступно.

Единственный момент - объемная производительность компрессора. 3-3.5 куба должно быть нормально.
Если меньше, то 1/4 избыточна. Лучше 3/16. 1/4 пойдет в зонды.

Вот и оставьте эти куски в ДХ испаритель. В конденсатор прикупите 3/16.
Делайте, всем будет интересно.

П. С. Сам инженерю в Ростелекоме, есть такая гниющая контора ...Совсем развалится, планирую зарабатывать именно ТН с прямым испарением и конденсацией в баню. Даже при наличии газа провести тепло по участку стоит денег. Ну просто лучшее отопление в баню- ТН с прямой конденсацией и испарением .

 

Я вас понимаю, вам кажется это просто, но поймите меня, я как бы сказать... ребенок в этом деле, и хотел бы начать с самого примитива, одна трубка по периметру, начинать сразу с такого сложного (тройники, параллельные контуры, из 2х в одну и тд) не готов просто морально, легче вообще бросить и поставить конвекторы.
Подскажите мне по моему варианту, мне просто уложить 3\8 по периметру (с гидрозатворами) или скажем последние 3 метра одного конца сделать 1\4?
Про испаритель и компрессор пока речи не идет, об этом позже.

 

Одна трубка 3/8 при конденсации +20С и 22 фреоне это примерно 800вт при начальной скорости газа 2.5м/с. При повышении скорости потока будут расти затраты на прокачку. Выше 10-12м/с уже чувствительно. Только на прокачку потеряется 1-2 градуса.
Вы планируете одну трубку по периметру - это 30м.
Минимально, известный мне, роторник на 22 фреоне имеет производительность 1.9 куба в час. При кипении 0-5 такой компрессор выдаст около 2квт в конденсатор.
Начальная скорость газа около 6м/с, что очень неплохо.
Но, с метра трубы 2000/30=66вт ...Это приведенное значение к площади порядка 300вт с м2. Это очень много. Придется кипеть на 5-7 градусов выше против двух ниток...
Много трубы нужно для уменьшения потерь.

Не бойтесь паять, ничего сложного спаять тройник или соединить две трубы. У меня получилось со второго раза, главное поймать температуру=цвет. Дальше дело техники. Да и горелка в хозяйстве пригодится.
Две нитки можно закончить каждую своей капиляркой - 1/4 ближе к стене, 3/8 внутрь. Туда и обратно.
Но тогда компрессор нужен куба на 3. Пренебрегать минимальной скоростью газа нельзя - уклона нет, скорее чередование уклонов и подъемов.
По опыту - большой конденсатор потребует немало фреона, который будет пролазить на вход компрессора при старте. Или придется ставить ресивер - опять деньги. Поэтому проще сразу сделать из 1/4 или 3/16 - объем конденсатора меньше, меньше фреона, больше пространства без жидкости в испарителе ...

 

Такая мысль, а 2,5м/с это скорость на горизонтальном или вертикальном участке? Если на вертикальном, то при каком перепаде высоты...
ИМХО Это тоже должно влиять на возврат масла... Возможно я ошибаюсь.

Наверное имелось в виду отделитель жидкости на входе компрессора...

 

Опять же из этой ветки, теплопроводность бетона выше воды почти в 2,5 раза. Так с ПТО снимают порядка 7 квт с 1м2 при дельте в 5 градусов (конденсация-теплоноситель), почему с трубки в бетоне площадью 0,8м2 невозможно снять 2кВт? Вроде получается наоборот, можно снять под 15-17кВт с квадратного метра теплообмена при той же разнице 5 градусов, но у нас всего 2-3кВт, почему не возможно кипеть ниже? Непонимаю. Температуру в помещении не берем в расчет, это на данный момент не важно, не замерзнет и хорошо.

Кажется я понял о чем вы. О теплопередаче от пола к воздуху.
Дело же в том, что бетон обладает большой теплоемкостью, можем разогреть его до 25-30, потом дать остыть до 20 и по новой. Температура в помещении не критична, даже если будет +10-15, вполне достаточно. Поймите, для меня это экспериментальная площадка, мне "и так сойдет". Хотя очевидно, что на полноценный обогрев это не тянет, 1. ниже СОР, 2. Недостаточная теплопередача от пола к воздуху, из-за маленькой подогреваемой площади.

Так то подумать, вы правы... Ехать еще трубой затариваться что ли... Слишком усложняется все...

 

Когда зальете - будет поздно. Забьете на вашу трубу и все.
В строительстве нет половинчатых решений. Есть разные решения, но довести придется до конца.
Люди бьются за каждый градус, ибо отобьется. Только вкладывать нужно в испаритель и конденсатор, компрессор можно поменять под пиво.
На моей памяти электричество ни разу не дешевело. Всегда нужно помнить две вещи, есть всего два способа быть богаче: один - больше зарабатывать, другой - меньше тратить.
Вторая догма: человек имеет только то, что может содержать, а не купить.
Поэтому 2-3тыр сейчас это ниочем, в будущем отобьются или вам, или дети спасибо скажут (это, конечно, из области фантастики )

 

22 фреон условно полность растворяет масло при положительных температурах (конденсатор), проблем особых быть не должно. Другое дело, что при капилярке весь фреон неминуемо мигрирует в испаритель. Что при пуске приведет к вскипанию масла в компрессоре и соответственно выбросе, про гидроудар промолчу.
Избежать подобного можно, если весь фреон уместится в испарителе. И ещё останется место для газа. Это условие накладывает свои ограничения.
Можно использовать клапан на жидкость, можно использовать ресивер-отделитель жидкости ...Но эти решения вовсе не бесплатны, при 1-3квт мощности ТН вполне сравнимы с затратами на трубы испарителя и конденсатора.
Как думаете, куда выгоднее вложиться ?

По скорости - Патрик рекомендует минимум 2.5м/с для горизонта и 5м/с для 3м вертикали .