Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спасибо за энциклопедические выкладки... Люблю, когда собеседник не ленится объяснить...

А можете еще прояснить вот что: если после замены синтетики на минералку часть синтетики все-таки останется в компрессоре и смешается с подавляющей массой минералки. Каковы последствия? Уменьшит ли это срок работы установки?

 

Вот совместимость масел друг с другом это совсем другой вопрос.
Зависит от основ применяемых масел. Они могут быть совсем несовместимыми.
Возможно все, сворачивание при смешивании, потеря смазочных свойств и т. п.
Для некоторых сортов производитель допускает смешивание, но не более определенной пропорции.
Для каждого случая надо смотреть в мануалах на масла.

 

В таком случае, если у меня написано на компрессоре poe, то можно ли заменить на
Suniso 3GS без промывки?

 

Зачем рисковать? Промыть же большого труда не составляет Может получиться так, что масло станет хлопьями как сопли сворачиваться. Может каюк двигуну прийти. Я точно не стал бы рисковать.

 

Да конечно! В чем проблема-то.
Одной четырехлитровой канистры 3GS вполне хватит и на промывку и на последующую заправку.
При замене синтетики на минералку все проще, чем наоборот, при ретрофите, когда меняют минералку на синтетику.
Тут вновь заправляемое масло (синтетику) от контактов с влагой надо оберегать, чтобы поменьше насосало. Поэтому промывать желательно промывочным фреоном, а не такой-же синтетикой.
А в Вашем случае можно промывать минералкой, она в себя все остатки синтетики соберет.
Компрессор перед сливом подогреть строительным феном, можно феном для волос.
Промывать желательно маслом, нагретым градусов до 70.
Лучше потом сольется из компрессора.
Затем заправить столько, сколько написано на компрессоре, можно немного больше, процентов на 10% и заткнуть штуцера пробками. За заправленную минералку можно особо не беспокоиться, это не синтетика, достаточно проследить, чтобы поменьше грязи внутрь попало.

 

А не могли бы вы тогда процедуру промывки подробнее расписать. Что для этого нужно и как ее сделать правильно?

Т. е промывочный фреон все-таки не надо?

 

Можно и без промывочного фреона, но лучше с ним, он жидкий и лучше от масла отмоет (ИМХО) Вроде я всё описал, как промывать. Что не понятно конкретней вопрос ставьте.

 

Несомненно!
Но!
Промывочный хладон - это просто очень эффективный растворитель.
Любой растворитель, и воду (R718) в том числе, можно назвать хладоном.
Например, бутану (R600), изобутану (R600а), пропану (R290) и даже воздуху присвоено обозначение (R729), несмотря на то, что воздух это смесь газов, как и R500 и R407 например.
Но это не значит, что всякий хладон является хорошим растворителем.
Поэтому конечно лучше отмывать загрязнения эффективным растворителем, но таким, чтобы потом от этого растворителя не осталось и следа.
Промывочный хладон, R141b например, удовлетворяет этим требованиям, надо только чтобы при промывке жидкая фаза соприкасалась со всеми возможными загрязненными местами.
Для этого промываемый узел или контур заполняют полностью и гоняют насосом растворитель по кругу, в течении определенного времени. Потом вакуумируют.
Для девственно чистого, потому что он новый, компрессора все это совсем не обязательно.
Достаточно ополоснуть внутри чистым маслом.
А там решайте сами.

P. S. Кроме того, эти растворители недешевы. R141 стоит намного дороже обычного фреона, да и масла тоже. А продаются в больших емкостях.
В химчистках одежды тоже применят растворители, которые относятся к хладонам.
И менять их после каждой чистки не надо, достаточно отфильтровать.

 

Добрый день!
Можете подсказать какой способ реализации - регулирования давления конденсации в реверсивном ТН * - вода будет оптимальный как эффективности так и по затратам?
Допустим имеем водяной тёплый пол с остывшим теплоносителем, +5 градусов.
Пока такие способы вижу:

1 - Включить электрокотёл и первоначально нагреть пол до рабочей температуры + 35 градусов. Затем только запустить ТН. В этом способе электрокотёл будет "катализатором" уменьшения переходного периода.

2 - Не включать цирк. насос системы водяного тёплого пола - на время переходного периода.+ использовать пиковый доводчик как "катализатор " для выхода на режим.

3 - Ставить регулятор давления конденсации с рессивером.

Интересно, как реализовано регул. давлен. конденсации в реверсивных ТН* вода выпускаемых в том числе и нашими форумачанами.

 

При обычных размерах конденсатора, даже при некотором переразмеривании (в 2 раза например) никаких проблем в процессе выхода на рабочий режим как правило не возникает.
Тем более, хотя переразмерить мечтают многие, но когда доходит до дела, цена отбивает охоту
Могут появиться при очень холодной обратке, ну например когда гликоль в системе отопления остыл до -20. Или минус 40.
И то если используются самодельный трубчатый конденсатор.
Пластинчатый, если не слишком переразмерен, имеет небольшой внутренний объем под фреон, а ТН работает на полную мощность. Поэтому конденсация все равно будет происходить.
Другое дело, если вам сразу требуется гоячая вода на выходе.
тогда надо ограничивать проток охлаждающей жидкости через конденсатор.
Проблемы бывают в воздушных трубчатых оребренных конденсаторах, вынесенных на улицу, например в установках торгового холода, в сильные морозы на улице и маленькой потребности в холодопроизводительности испарителя внутри помещения.
Тогда требуется регуляторы давления конденсации, так как ограничить конденсатор по воздуху в больших установках сложнее. Просто отключить вентилятор бывает недостаточно.

 

Dekabrino спасибо что откликнулись на мой вопрос.

Получается, в отключение цирк. насоса тёплого пола на время выхода на "режим" - нет необходимости.

Ещё один вопрос,
Имеем тёплый пол с температурой подачи +35 градусов. Также есть и радиаторы отопления с температурой допустим подачи, к примеру +55.
Используем ТН с температурой конденсации +40. Для догрева до температуры радиаторв используем пиковый доводчик (электро-котёл).
Так как при росте температуры конденсации растёт и давление и энергопотребление - то в случае догрева теплоносителя пиковым доводчиком, нам совершенно не хочется чтобы температура конденсации была выше +40.
Как правильнее осуществить развязку ТН от электрокотла? Использовать смесительный узел, по аналогии с тёплым полом, или есть другие проработанные решения?

 

R 141 у нас продают по 500р литр, наливают от литра. Одного литра хватит чтобы "прополоскать" этот спиральник. Просто однажды менял компрессор в камере, вместо копланда полугерметичного на 22 ставил монроп на 404 систему промывали 2л промывки. В системе масла было много, часть осталась. После непродолжительной работы масло в монропе потемнело, хотя до этого в копланде было чистым. Я его слил, всё нормально промыл, и работает нормально. Обжегшись на молоке, на воду дуешь

 

Т. е. после слива разогретого масла я залью на всасывание промывочный фреон, включу ненадолго компрессор, и вылью его. После чего залью минералку. Все правильно?

 

Включать нельзя! Покрутить, я имел ввиду в ручную с бока на бок и кверх ногами, чтобы большую площадь внутри компрессора отмыть!

 

А как потом слить его полностью? Просто вверх ногами перевернуть?