Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Фреон и пнд вещи взаимноисключающие к тому же за счет низкой теплопередачи пнд -подозреваю что весь фреон у вас будет жить внизу-вместе с маслом- счастливо но недолго!
если пнд не обсуждается то только антифриз и ппто в полы можете загонять медь с фреоном но это по меньшей мере не умно-
1. дорого
2. не регулируется после монтажа
3. лишаете себя валентности системы водяных теплых полов

есть бородатый анекдот с окончанием "Ваня не выпендривайся слушай свою любимую песню "валенки"
геотермальник работающий на теплые полы с компрессором внутри дома и возможностью использования фрикулинга летом!

дело не в заливе а в возврате масла- для него нужен залив управляемый (тепловой удар)

 

Ограничивающим фактором в случае теплосъема с трубы из любого материала будет теплопередача самого грунта. 3/8 меди по эффективности теплосъема равна 18мм трубе из ПНД.
Лучше и эффективней закопать две петли из ПНД, чем одну из меди.

Что до прямого конденсатора, то наоборот, снимается куча проблем с балансировкой петель, против водного варианта. Возможности покомнатной регулировки нет, это да. Зато есть ковры и т. д., локально убавить теплоотдачу все-таки можно. Ну а добавить - газ сам пойдет в наиболее холодное=проблемное место.
В случае моих 10квт в час прямой конденсатор будет кушать меньше водного теплого пола примерно на полкиловатта. Это много. Собственно одна из причин использования прямой конденсации - желание постелить лиственницу. Из-за худшей теплопередачи против плитки, потери с водными полами будут ещё выше.
Да и насчет дорого, медь в пол выйдет дешевле. Из-за постоянства температуры конденсации можно увеличить шаг укладки трубы. Нет мотора, нет распределительного коллектора. Прикидывал, можно обойтись 1/4, правда петель нужно немеряно. С трубой 3/8 можно и 45м бухты=петли рассмотреть.

Котло.., в общем Патрик говорит что для перепада 3м нужна скорость движения газа 5м/с.
Для горизонта 2м/с и т. д. То есть капля масла пойдет к компрессору, если скорость газа превысит силу тяжести на 2м/с. В жидкой фазе проблем возврата масла нет в принципе. Я ошибаюсь ?

Комментировать про фрикулинг смысла невижу, в этом году недостроенный но утепленный дом даже не прогрелся за лето. Если бы вода была далеко - да, есть смысл заморачиваться с водяным контуром, если летом греть контур избытком тепла СК. В моем случае вода близко, нагреть нереально. Зато можно устроить дренаж над коллектором, и по мере необходимости добавлять тепла из скважины.

В результате - схема с плавным пуском и плавной остановкой, капиляр + изменение объемной производительности рабочая ?

 

Если не ошибаюсь есть r11, который кипит при +24 градусах. Давление у него совсем маленькое при -10 0.25 бар (абс). при +60 около 3 бар (абс) или r114.

 

Где же взять 24 градуса ?
Вакуумирование не вариант. Убить компрессор гораздо проще, насосет влаги в систему и всё.
Изобутан и дешев и доступен и масло минеральное.
Можно вообще взять каких - нибудь Эмбрако для изобутана по 100 евро за 5кубов в час. 6 штук дадут искомые 10 квт на изобутане.
Незнаю. что будет с КОП, но холодильники на подобных компрессорах относятся к классу А+,А+.
Т. е. имеют КОП по холоду не менее 33%. Соответственно по теплу 1/4.
Вариант, между прочим, вполне рабочий .

 

Не нашёл на форуме однозначного ответа о необходимости установки соленоидного клапана перед ТРВ для вакуумирования перед остановкой компрессора и беспроблемного запуска после простоя.
Компрессор ротационный, R22, агрегат устанавливается в подвале с температурой +1-+5 градусов.
Всё спаял и уже предварительно заправил, толканул, а теперь терзают смутные сомнения, когда в смотровых стеклах жидкарь вижу при простое. На место пока агрегат не устанавливал - не доделана обвязка по воде и нет автоматики. Предполагаю, что когда корпус закрою, в нём будет около 10 градусов, но и при такой температуре жидкость за стёклышками.
Кто может дать однозначный ответ - нужен клапан или его отсутствие не сильно отразится на сроке жизни компрессоров. У меня их два.

 

Клапан перед ТРВ используется на мощных ХМ машинах - при аварийном отключении питания спасает испаритель. Необходим он так же в ХМ с поршневыми компрессорами, которые шибко бояться гидроудара. В бытовых ТН не стоит им заморачиваться.

 

Если ресивер есть ставишь -нету не надо!
в противном случае при остановке весь жидкарь сконденсируется в холодном месте-и помимо залива возможны затруднения в пуске из-за того что давление в высоком контуре будет низкое и в низком может упасть ниже уставки реле давления!
есть трв (с мором) которое само запирается при выключении компрессора -проще его поставить!

 

позвольте не согласиться- в грунт нельзя засаживать температуру ниже -5-7 -сверху труб образуется наледь и теплопередача остановиться- вы хотите за счет увеличения обьема пнд испарителя сравнится с медным но тогда у вас получится затопленный фреоном испаритель с температурой стенок ваших труб равным температурам кипения хладагента даже если это будет 134 то все равно слишком низкой- в медном испарителе кипение происходит взрывом именно изза превосходных теплопередающих качеств меди!

 

В том-то и дело, что медь дает преимущество лишь в проточной воде.
Грунт - это теплоизолятор, с теплопередачей в самом лучшем случае 2.7 вт на кв. метр.
В сухой земле хорошо, если 1 вт на градус будет передаваться.
Соответственно любая труба уйдет в минус, если с неё снимать 100вт, просто посчитайте площадь теплообмена трубы и всё станет ясно.
Если снимать 20вт - где взять столько меди ?

И да, про кипение непонял. В микроволновке чай кипит в пластмассовой посуде, или нет ?

 

чай кипит в микроволновке! но когда я кашу варил на тяньшане на высоте 5300 она не варилась хоть и кипела!
жидкий фреон в испарителе кипит при разных температурах и давлениях-это его работа
в низкотемпературных при низких давлениях и температурах
в высокотемпературных с большим. и сам процесс кипения отличается кардинально -жалкое бульканье или гейзер!
если сделать испаритель какой вы хотите (не будем сейчас выяснять вопрос совместимости материалов - сейчас уже есть пластмассы работающие с фреоном -капилярные трубки) но испарителей нету -аллюминиевые есть нержавеющие-стальные есть- именно по той причине
теплопередача хреновая- в теории можно заменить его большим количеством на практике все сложнее длинна-сопротивление-соединения -возврат масла.
и все это вылезает из-за теплопередачи. фреон просто будет лежать в вашем испарителе и булькать !

 

поэтому и делают не так как вы захотели -в полы медь -конденсатор еще куда ни шло а в землю испаритель куча проблем! дх петли только в скважины вставляют где 80-100 ватт на метр!

 

Ключевое слово "теплоотдача хреновая". Это про грунт вокруг трубы.
В случае движущейся среды: вода, воздух, пиво. Да, теплопроводность материала трубы критична. Но грунт - скорее теплоизолятор, нежели проводник тепла. 2мм стенки трубы погоды не делает .

 

Где вы нашли 80-100вт на метр ?
чтобы постоянно снимать 100вт на метр трубы нужен приход тепла со стороны грунта в 100вт на кв. метр. Но мы знаем, что кв. м грунта дает лишь 2.7вт на градус.
Т. е. диаметр воображаемого цилиндра вокруг трубы должен быть
100/2.7 и делить на 3.14 ...
Т. е. 11 метров.

НО, если будет замораживаться вода, охваченная объемом этого цилиндра, то это куча тепла.
Вот и вся арифметика.

Допускаю, что теплопередачу вокруг трубы считают подругому, но порядок будет тот же .

 

в скважинах наполненых водой!
2мм полиэтилена и 1мм меди даже и сравнивать нельзя -пнд до меди как до китая пешком из питера!
ПНД 25 х 2,5 (0,07 м2) 11,2 Вт/К
медь 9,5 х 0,9 (0,027 м2) 12000 Вт/К
сравнивайте сами!
если у вас есть пнд делайте обычный грунтовый коллектор -просто придется раскошелиться еще на ппто-зато компрессору легче будет! циркуляционник на самом деле не так и много жрет -летом отобьет всю затраченную на себя зимой энергию!

 

2.7 - это вообще максимальный коэф теплопередачи в грунте - ну просто песок, гравий в воде.
Максимальный коэф теплопроводности камня=гранита = 4.
Стоячей воды = 0.60.
Ну никак смесь этих веществ не даст больше 4.
Откуда в грунте течение воды ? Может и есть небольшой дрейф, но при снятии 100вт тепла нужно натуральное подземное течение.

В реалии просто дельта грунт-труба гораздо больше 1 градуса. Со стабилизацией в отрицательной зоне, когда фазовый переход вода-лед дает кучу тепла .