Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

700 ватт у Вас по факту получается ?

700/23=30.43 в пИке по снипу 46 * 30.43 = 1400 вт/ч

 

По счетчику за месяц в среднем. Стоит один масляный нагреватель.
Это общие теплопотери 1 этажа без вентиляции, её почти нет сейчас, заткнул трубы ватой.
Я конечно тоже не всегда доверяю чужим расчетам, но давайте для простоты пока примем, что они правильные. Под вопросом в моем случае может оказаться 70% мощности в силу небольших абсолютных затрат.

Пока мне непонятно что делать с компрессором и как правильно его считать? Для холодильников очень слабые, б/у сплиты на высокое давление, новые некитайцы дороговатые. Остаются новые китайцы?
Читаю, но основы пока только здесь видел.

 

На каком фреоне - практически неважно.
Скажем есть компрессор для 410 фреона. Он расчитан перекачивать 5 кубов и сжать в 5 раз.
Этот компрессор прекрасно отработает на 22, 404, 507 фреоне ...если не с большим КОП.
Выдаст вам примерно 5квт на 22 фреоне, вместо 8 на 410.
Как увеличится или уменьшится КПД приводящей электрической машины - вопрос. Производители склонны экономить.
Конечно, если компрессор, расчитанный на 410 фреон нагружать лишь на 20-30%, применив 134,12 фреон ...То нужно применять меры.
Для любого ДС компрессора вообще фиолетово что качать. Инвертор скушает только нужную "порцию" тока.

В общем и целом, если масло РОЕ или РVE - можно использовать любой из вышеозвученных фреонов.

Для небольшой мощности крайне желательно использовать прямое испарение и прямую конденсацию вовсе не для ..лишь только увеличения КОП.
Вы собираетесь прикупить ПТО, к ним понадобиться обвязка, понадобиться насос - которому тоже потребуется обвязка ..как по воде, так и электричеству. Затем понадобиться система защиты - если насос случайно встанет.
Лучше собрать обычный холодильник, вкл.-выкл с единственной капиляркой и термостатом.
Если три фазы, то проще и эффективней использовать инвертор, вместо защиты и управления.
Будет не сильно дороже отдельных реле, зато три силовых провода - и все дела .

 

Прочные теплообменники сильно дороже, это и было исходной точкой в моём расчёте системы на малую мощность. Так-то Вы правы! В компрессор R22 заправить R12 - ничего страшного. Или в компрессор R410 заправить R22.
КПД конечно уменьшится (cosф всё же), но КОП в разы не пострадает.

Вроде нашёл компрессоры новые китайские, попробую посчитать.
Главный вопрос как считать-то? По теплоте конденсации?

Прямая конденсация проще, но сложнее. У меня (в голове) проще, когда весь фреон и всё масло бегает в небольшом ящике с длиной магистралей пару метров, это для меня просто. ХМ работает после отладки как черный ящик, ГК работает по-своему как жидкостной контур, СО и подогрев приточки по-своему как отдельные жидкостные контуры и каждая из них по-отдельности понятна.
Сравним с DX+DX.
Испаритель-ГК длиной около 150 метров объёмом + СО пусть 50 метров общим объёмом около 40 литров. И всё это заполнено фреоном, в котором бегает канистрочка масла, причём испаритель под землёй!
Конденсация в полы у меня уже невозможна и не была реально возможна из-за деревянного дома. Воздушное отопление некомфортно. Остаются отопительные приборы. Например радиаторы, тёплый плинтус фантастически дорог и эстетика спорная, теплая стена - придётся класть трубку поверх гипсокартона и заштукатуривать, а потом всё трещинами пойдёт - как представлю так вздрогну. Можно, в принципе, в радиаторы попробовать конденсировать, но объёмы фреона катастрофические, низкие скорости потока и при таких площадях остаётся только 600 фреон, который уместен в котельной, но в доме не очень хочется иметь самопальную систему с сотней литров перегретого жидкого пропана (да и другие хладагенты в таких количествах опасны просто в силу огромного объёма газа, вытесняющего воздух). А если в стальных радиаторах всякие прокладочки есть - весь фреон убежит с гарантией даже если по давлению проходят.
Очень понравился Ваш принцип и успешная, как я понял, реализация теплых стен, но дома всё-таки очень разные и разные стадии ремонта - у меня в процессе отделка стен.

 

Формула проста. Обычно производительность указывают в см3. Чтобы получить м3 нужно см3*2900 (обороты в минуту)*60 (минут в час).
Дальше CoolPack в помощь. Я прикидываю по вкладке ДХ.

За ДХ контур - я бы не парился не то, что 1/2 и 15и более метров в глубь..даже 3/8 и 12-15 метров - абсолютно необязательное условие.
Планирую летом "замыть иглу", то есть забуриться 32-40 трубой самостоятельно. На глубину 15/2+1 метр. Т. е. 7.5 метра (бухта пополам) зонда, начиная с глубины 1 м. Труба 3/16 вниз, 1/4 или 5/16 вверх. Или 1/4 и вниз и вверх.
Получится сподручно - можно вечерами в "одну харю", труба с вменяемым ценником, фреона далеко не ваши 40 литров, потери от давления столба жидкого фреона минимальны (пропан).
По мне, главное достоинство ДХ испарителя в простоте, гликолевый контур может быть эффективней. Ну и гликолевый контур позволяет дополнить систему солнечным коллектором на стороне испарителя. Но всё это интересно, когда нужно много квт. Для 3-4 квт городить огород не стоит.

Если есть возможность и желание разместить компрессор на улице, и конденсация будет в ПТО ..
Смотрите в сторону пропана. Для ДХ это лучший выбор. Если компрессор на улице - в дом пойдет чистое тепло. Опять же, можно дополнить СК на стороне конденсатора и подстраховаться элементарным ТЭНом .

 

Эти соотношения приводились для упрощённого сравнения удельной холодопроизводительности разных хладагентов.

По этим формулам считать не надо.
Основной показатель для расчёта - теплота парообразования хладагента

Только не по теплоте конденсации, а по теплоте испарения

По Вашим условиям при температуре кипения -10 С теплота парообразования R134a составляет около 205 кДж/кг, плотность 10 кг/м3.
От грунтового теплообменника собираетесь отводить 2,3 кВт, это 8280 кДж/час, что потребует 40 кг/час массовой производительности в пересчёте на R134 или 4 м3/час объёмной производительности компрессора при -10 С.
Но 4 м3/час это при том условии, что в испаритель поступает исключительно жидкий фреон, что можно обеспечить при его максимальном переохлаждении, то есть когда в испаритель подаётся хладагент, охлаждённый до температуры кипения.
Как правило, примерно 20-40% хладагента, в зависимости от величины переохлаждения, которое обычно составляет не более 5-15 К, превращается в пар ещё до попадания в испаритель, поэтому можно смело набросить к первоначально необходимым 4 кубам производительности компрессора ещё один кубик, а то и поболее.
В результате, для 2,3 кВт холодопроизводительности при -10 С на 134 газе потребуется компрессор с объёмной производительностью 5-5,5 кубов.
А для какого газа компрессор был предназначен изначально - это уже вторично, как тут уже объяснили...

 

@Evgeny020101,
я немножко практики добавлю -работал на 12 помню при 40 градусах в батарее давление в конденсаторе будет больше 10 вернее около-но всегда возможны переходные режимы на практике установка на 12 часто и 13-14 кг выдает а реле высокого на 16 кг как я помню выставлялось! ппто вещь дорогая должна служить долго -думаю лучше бы вам вашу жабу задушить да и в испарителе при +7 12 фреон не айс его лучшие характеристики до +15 выдаются!
к тому же вам только конденсатор менять испаритель можно не трогать -зато на 22 много дешевой бу техники!
зы. некоторые производители так же на испарителях экономят что приходится доп. реле давления ставить и вкл компрессор чтобы давление не подымалось во избежании повреждения последнего!
ну и последнее -70% требуемой мощности -плохая идея даже не так ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
должно быть 120% -реально дружеский совет во избежании ИБО!

 

Тема 12 фреона как-то не особо обсуждалась, хотя он есть на складах. Правда дороже 134

Так я и собирался в СО ТЭН врезать на 3 кВт. Это даже не 120, а все 140%.
ТН мощностью 3кВт обогреет до -12 на 100%.
Сам ТН собрать мощнее будет стоить на 5-10 тысяч рублей дороже, но вот ГК...
Но задуматься заставили, просчитаю ещё раз поглубже, с диаграммами температуры воздуха и числом таких дней.

Да, тут я ошибся принципиально, считал по конденсатору.
Спасибо что разъяснили, этот тонкий момент!

Что если заправить компрессор, рассчитанный на 22 фреон, 134м или вообще 600м? Или вместо 410го 22й фреон?
Как я понимаю, обычный ротационный компрессор рассчитан на отношение давлений 1:5 (считал по условиям при расчёте BTU, указанного в прайсах).
При моих температурах получается 1:9 для R12 и 1:5 для R600 (который, как мне кажется, вообще не годится для испарения от обычного ГК).
С одной стороны, имеем в 1,5-2 раза больше лишних Вт электрической мощности и неоптимальный cosф при низких нагрузках. С другой, меньшее насилие по давлению и перегрузки опять же обмоток дуигателя.
В каком дапазоне нагрузок саморегулируется асинхронный двигатель, так и не нашёл, или искал плохо.

 

Добрый день!

Вот и я затарился комплектацией для изготовления ТН.
Хочу использовать его для нагрева бойлера в летние месяцы. Температуры воды 45 - 50 градусов будет достаточно, соответственно максимальная температура конденсации будет 50 - 55 градусов. При испарении +10 -15 КОП должен получится хороший.
Вот предполагаемая схема. Фреон 22.

Пока не начал паять, хочу уточнить пару вопросов:
- Стоит ли при наличии уловителя жидкости на входе компрессора ставить клапан на жидкостную линию.
- Нужен ли фильтр на газовой линии (ZAS-84s).
- Стоит ли установить смотровое стекло на газовой линии (на схеме не показано, но есть в наличии).

Заранее благодарен за конструктивную критику.

 

@Bogovic, Вы молодец только я не понял зачем курочить готовый агрегат не проще добавить просто вместо внутреннего блока сплинта теплообменник и поставить простую автоматику так как основная проблема переделки сплинта в ТН воздух вода для зимы это дефрост функция оттайки которая у вас полностью отсутствует

 

Он уже был раскурочен - компрессор вынули + некомплект фитингов для подключения внешней магистрали. До кучи решил выкинуть 4-х ходовой и капилярку, вот и получилось, что проще и логичнее сделать как на схеме разрисовано...
Был бы целый блок, я бы его переделывать не стал.

По ходу еще один вопрос, от этого блока остался ресивер, объем около 0,2 - 0,25 литра - стоит ставить?

 

Так найдите целый будет дешевле чем компрессор

 

Компрессор от этого блока тоже у меня. Его просто вынули, патрубки замотали изолентой и только потом этот "комплект" мне отдали.

 

О каком клапане идет речь ?

Не обязательно, можно обойтись. При условии что система будет чистой.

Обычно не ставят. Смысла в этом нет.

Можно вопрос ? Скажите, зачем Вам ТН в летнее время ? Вроде бы в Москве солнце пока еще бесплатно светит ?

 

Я думаю что лучше использовать оригинальный компрессор и капилярку и просто спаять всё заново и с четырёх ходовым клапаном и с вынесенным теплообменником как у вас на схеме тогда можно будет и до нуля использовать и проблемы с возвратом масла отпадут только надо организовать отвод конденсата с наружного блока, что в принципе так и так надо делать так как летом при жаре там будет много конденсата (наружный блок будет похож на внутренний при работе на охлаждение)
Думаю что @Dekabrino, вам растолкует лучше