Какие радиаторы лучше?

Попробуйте ТЕРМАЛ. Давление спокойно до 30 атм. Глубина 52 мм. 800 мм = 10 скц. = 1,61 КВт. Допускается применение с давлениями до 30 атм...

 

а зачем такая прочность радиатора, если воздухоотводчик (вкрученный во все радиаторы)
сертифицированный всего на 10 атм ?

 

Применяют в высотках...24 и более этажей, причем отопление в одну зону. Т. е. Статика, только статика 24 этх3,5 м\этаж= 84 метра...(м.вод.ст.) или 8,4 атм... На радиаторах ПЕРВОГО этажа.
Можно и выше строить... Ну экономят на зонах.

 

О"кей. независимо от этажности воздухоотводчик первый рванет даже на обычном алюминиевом радиаторе с прочностью в 16.

только я не разу не видел одну зону на все 24 этажа - это ваши фантазии ?

 

Привет всем еще раз.
Если в многоэтажке с однотрубной системой отопление менять "родные" радиаторы типа "регистры" то на что лучше менять?
1. Стальные панельные, подключение будет боковое с байпассом.
2. Биметалл с байпассом. Если поставить его с боковым подключением то будет нормально? Или лучше все таки диагональное подключение?
3. Термоголовки реально хорошо работают? Или лучше просто регулировочный кран?
4. В описание "Керми" пару раз читал, что они идут с краном, что за кран у них в комплекте?
Спасибо всем еще раз заранее за ответы!

 

Есть в Москве. 48 этажка. Вроде в две зоны.

 

Из любого правила есть исключения, да.
Одна из башен Федерация в московском Сити спроектирована на рабочее давление 16 атм.
Но это именно исключение из правил.

Правило - рабочее давление не больше 10 атм.
Поэтому рассказы про "наши радиаторы имеют рабочее давление 30 атм" - это чистый маркетинг.
Который, надо признать, работает. Ибо при помощи него в массовое сознании получилось крепко засадить мысль, что главная проблема стальных радиаторов - недостаточное давление для наших многоэтажек.

 

именно под этим маркетингом все пищат по биметаллу.
особенно стараются покупать РИФАР МОНОЛИТ: заявленная рекламная прочность до 100 атм

 

100 это наверное если с двух сторон надавать)

 

ХиХи...ТЕРМАЛовцы ,так они еще скромные ! Радиаторы давили до 180 атм! Держат. Гидроудар официально 120 атм.

 

Так это наверное как раз 48 эт... 48 эт. х 3 м. = 144 м. вод. ст. 14,4 атм. статика. ТЕРМАЛ ?

 

Я понимаю ваше желание в каждом сообщении писать название бренда, но если вы так продолжите, вас скорее забанят. Это раз.

Два - вам же сказали, что рабочее давление больше 10 бар - это абсолютное исключение, касающееся единичных случаев.
Любое проектное превышение 10 бар ведет к тому, что всю систему придется подбирать на это повышенное давление - трубы, фитинги, запорно-регулирующую арматуру. Всё.

Поэтому, повторюсь: все лозунги про "наш радиатор выдерживает стотыщпицот атмосфер" являются маркетинговой уловкой, призванной ввести потребителя в заблуждение.

 

ХиХиХи...Это намек про этого ...с Нижнего Тагила ?
Я ж не спорю...Радиатор как радиатор. Как я думаю абсолютно идеальных отопительных приборов просто нет...
Даже если бы и был...То встроить его придется в идеальный дом, с идеальными трубами и арматурой.
Я тут просто попытался донести желания моих клиентов и их мечты, когда я им считаю отопление (схемы):
1. Радиатор с МАКСИМАЛЬНОЙ теплоотдачей (а зачем ? у тех теплоотдача лучше !) И хочет на свой загородный дом, обязательно БИМЕТАЛЛ. (поэтому я тут и пылю про...вообще про Нижний Тагил). И не переубедить. ХОЧУ !
2. Попрочнее, там давление держит 16 атм...А зачем, у Вас котел, не более 3 атм? НАДО, сосед сказал что надо..И опять биметалл...
Обьясняю, для Вашего дома подойдет ЛЮБОЙ радиатор, какой Вам понравиться как, ну чисто с эстетической и фуннкциональной точки зрения (поместился под окно, под цвет обоев, чтоб кот не исцарапал и пр. пр. А он ХОЧУ БИМЕТАЛЛ,

Вот я и попытался тут...понижнетагилить. И покритиковать биметалл хваля НИЖНИЙ ТАГИЛ.
Так что я с Вами абсолютно согласен насчет маркетингового хода.

 

Как говорится, "...смОлоду-то я бычка, бывало, на плечах носил"..

По слухам, оксидная (защитная) пленка Ал. "слазит" при рН воды ~ 8,5+. После чего - реакция воды с алюминием.
"Обычные" показатели котельной воды - рН 8 - 9,5.
Т. к. для сохранности стальных теплосетей и оборудования котельных, рН поддерживается
"ближе к рН=10. (..и для стальных СО домов тоже)

...Увеличение щелочности среды (рН >• 10) вызывает возрастание рН на поверхности железа. Скорость коррозии при этом уменьшается, так как железо все больше и больше пассивируется в присутствии щелочей и растворенного кислорода.

Как быть с "этим"?

...Но при этом следует обратить внимание на недопустимость в системах теплоснабжения использования алюминия, который подвергается коррозии при pH выше 8,7.

(К. т. н. Я. М. Щелоков,
доцент кафедры «Энергосбережение», УГТУ-УПИ, г. Екатеринбург)

 

Как Вы пишите, это - просто шикарно, но не всегда понятно обычному обывателю с первого раза, спасибо Вам огромное!
В общем в моей ситуации, а она такая же как в посте https://www.forumhouse.ru/threads/96344/page-102#post-12766457, нужно резать трубу после байпаса сверху по направлению к самому регистру, ставить туда кран\термовентиль 3/4" полнопроходные и будет счастье.
Вопросы такие появились:
1. Если поставить термовентиль с термоголовкой, то во время перекрытия вентилем моего отопителя у соседей по стояку не появится проблем с температурой их отопительный приборов? Стояк 31мм по внешнему диаметру, отвод и сам регистр - 25 мм, байпасс - 11 мм, получается вода только по нему будет течь, не будет ли остальным холодно из за такого узкого байпасса? У меня 9/10, есть еще т/э, подача сверху естественно. Жара невыносимая, хоть в этом году и поставили уличные датчики для снятия температуры, стало легче, чем в прошлом году, но всё равно в этой комнате пекло даже с открытыми окнами на данный момент, правда сильных морозов еще не было.
2. Если резать то только сварка после байпасса или можно фитингами?
ЗЫ, теперь я понял, почему не ответили на мой #1792