Какие радиаторы лучше?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

По песку, камням и ржавчине, а также шлама имею личные и непосредственне данные из опыта эксплуатации СО от ЦТС в течении ..лет под 40.
Так вот коротко: данные эти отрицательные. Нету там песка и камней. Вас ..дезинформируют.

Подробнее: В любом тепловом пункте многоэтажки стоят 2 емкостных "грязевика", и "пролет" по ним ..песка, камней ..ржавчины невозможен из-за крайне низкой (расчетной) скорости протекания в них сетевого т/носителя как "В" так и "ИЗ" системы.
Необходимая скорость для "увлечения потоком" песка - не менее 0,7м./сек.
В системах 2-трубных с насосом обязательными являются, помимо указанных грязевиков, фильтры грубой очистки,(сетка) как на вводе сетевой воды, так и в цирк. контуре дома. Причем, в 2-кратном варианте как на подаче, так и на обратке. Иногда и после 3- летней эксплуатации они - чистые (!) тем более, без ужасных камней и песка.

Во многих домах, питающихся от ЦТС принято ГВС ..непосредственно из системы отопления (!). Т. н. "открытый водоразбор". Вода в ванне, наполненная такой водой, значительно прозрачнее (!) водопроводной воды. Это замечание частное, если в СО многоэтажки не стоят какие-либо "замутнители - загрязнители. Ведь речь о ГОСТ-вской химводоочищенной воде.

По поводу "доказательств" ...А там напИсано..(!) - могу продолжить список утверждений солидных производителей.
(Кстати, статья по вашей ссылке - сирота (!) Ни автора, ни обоснований (?). Тем не менее, полное доверие с вашей стороны. ) Почему? Потому что печатными буквами?

*- Грундфос анонсирует выпуск "умного" насоса "Альфа", умеющего изменять обороты / мощность в зависимости от повышения цирк. давления в СО, как.
ЗАБОТУ О КОШЕЛЬКЕ потребителя - экономя электроэнергию меньшей мощностью при этом.
НО НЕ ГОВОРИТ, что данное "умение" необходимо, в первую очередь, для предотвращения "затыка" с циркуляцией при закрытии всех термоголовок в СО. Что ведет к перегреву и выходу из стороя насоса "обычного".

*Те "места", где вы черпаете информацию, характеризуют ЗАКРЫТУЮ систему, как более комфортную, не имеющую "контакта с воздухом" и даже повышающей КПД...
Тогда, как на самом деле, избыточное давление в системе предназначено для подавления явлений завоздушивания от кавитации насоса и раннего закипания в настенных котлах ("Коттеджное" стр-ство)
..И производства / передачи более экономичным способом бОльшей тепловой энергии при меньшем к-ве теплоносоителя (перегрев воды для этого возможен только с давлением значительно выше атмосферного). (централизованное ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ).
Причем, в обоих случаях именно удаление воздуха / кислорода из таких (закрытых) систем - ПРОБЛЕМА.
Которая решается в ЦТС химводоподготовкой, в ..малоэтажном стр-стве - никак не рашается.
И "сырая" вода, залитая в рабочую систему, а точнее - неудаленный кислород занимается ..коррозией в течение всего периода его "выгонки" оттуда. Которая может продолжаться, в зависимости от конкретных условий, от 2-х недель до неск-ких месяцев.

*Термоголовки - обязательный атрибут "комфорта и экономии", в вертикальных 2-трубных системах (ЦТС) призваны, в основном, бороться с тепловой и гидравлической неустойчивостью таких систем - автоматической "пере-регулировки" их в случае изменений температуры теплоносителя, т. к. в этом случае происходит их .."раз-регулировка".
А с поддержанием нужной температуры в помещениях прекрасно справляются даже котельные, имеющие четкий температурный график подачи т/носителя. + На всякий случай - погодозависимая (пофасадная) автоматическая регулировка 2-хх кранами (теми же Данфосс) в тепловом пункте здания.

..Список "напИсанного" в и-нете и его "перевод" на общепонятный ..продолжить?

Рекомендую еще почитать, для каких именно "однотрубных" систем производятся такие краны. (У Данфосс это RTD-G / RA-G) Хорошо об этом сказано, например, у "Керми".
В НАШИХ многоэтажках обозначенных 1-трубных систем НЕТ. (см. выше).

Спорю не я с Бугатти, а вы с ..упомянутыми ГОСТ-ами. (никакой "отсебятины" у меня не было, давайте тщательнЕЕ в формулировках.

По поводу "конфликта" толкований производителя по поводу использования:

* Вам никто не скажет "открытым текстом", что шаровый кран, например, "Валтек", имеет по паспорту ресурс 25 000 циклов откр./закр. без потери герметичности.
Тогда как по "факту", зафиксированному ЛИЧНО, около 700 таких циклов на чистой водопроводной воде в течение 1 года привело к его полнейшему "недержанию".

*. Шаровый кран, простоявший без движения года 2-3 на ХВС и ГВС весьма трудно (невозможно) перевести в "другое" положение, иногда - только сломать.
Виноваты отложения, имеющиеся в водопроводной воде, а особенно усугубленные в ГВС, нагревом этой же воды. (в СО таких проблем почти нет.).

* Почему (?) даже в паспорте таких кранов не указана ПРИЧИНА на табУ в регулировке, которая ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ нашими ГОСТ-ами - остается предполагать, что она ничем не отличается от предыдущих - "не подмочить репутацию".

К техническим особенностям типовой "ленинградки" и обязательной необходимости ПОЛНОПРОХОДНОЙ арматуры это не имеет отношения.

 

Lyko

Спасибо за столь развернутый и обстоятельный ответ. Я уважаю Ваше мнение, как специалиста в данной области. Но ! Если производитель шарового крана пишет, что он имеет только два рабочих положения, то так тому и быть, я не буду экспериментировать и пытаться регулировать им воду.
Написано, что его надо открывать и закрывать раз в пол года - буду открывать и закрывать.
Написано на денатурате не пить - пить не буду.

 

Это уже другой "вопрос" - веры. Которая не оспаривается и не опровергается. Ибо оспаривать и опровергать нечего - нет ни разумных дОводов, ни технических / эксплуатационных причин.

Но даже имея самую сильную веру в некую "заповедь" производителя, факт остается фактом - полнопроходной кран - единственный, в силу законов гидравлики и т/техники, "девайс" способный дать
расчетный (максимальный) гидравлический / тепловой эффект в однотрубных системах НАШИХ многоэтажек.
И поскольку такой арматуры не хватало еще в советские времена, а "запад/китай", поставляющий нам арматуру, не ведает о "ленинградках", ГОСТ-ы принимают ...то, что есть.
Т. к. практика быстро, в течении ~ часа после пуска радиатора со "специальным" (не полнопроходным) краном, выясняет "ху из ху", в независимости от "веры в мануал" производителя, ...не давая никакой возможности для ..свободы выбора "веры".

В этом различие наших с вами .."точек зрения".

 

Lyko

Даже не знаю...,может веру поменять

 

А если система не с ЕЦ а с циркуляционным насосом, тогда как, повлияет открытость системы на коррозию?

 

Также и повлияет. Удаление растворенного воздуха / кислорода при атмосферном давлении куда эффективнее того же, но в закрытой системе.
Растоворимость газов в воде прямо пропорциональна давлению в СО.

СО без ЕЦ, т. е. чисто принудительная система, будет отличаться в ОТКРЫТОМ варианте другим способом удаления воздуха - установкой проточного (-ых) воздухосборника в той части системы, в которой создается наименьшее избыточное (общее) давление. (верхняя часть СО).
Что способствует выделению растворенного воздуха.
Такие же рекомендации по проточному в/сборнику существуют и для закрытых систем, но мало кто об этом знает (и прислушивается).

..Вся ПРОБЛЕМА использования открытой системы в "чисто насосной" системе - именно насос. Для которого давление на "всасе" в МЕТРАХ ВОД. СТОЛБА должно быть в пределах "кавитационного порога".
Создать такое давление (высоту "столба") очень часто - невозможно из за высоты дома...

 

В соседней ветке мне не ответили, может здесь ответят?

Уважаемые знатоки! Закупаю материалы для монтируемой системы отопления нового дома. Естественно, надо выбрать и радиаторы отопления к настенному котлу. Читать темы в данном разделе без валидола нельзя: алюминий – водородная бомба; для стальных – воздух, растворенный в воде, смерть; отечественный чугун убьет настенник, а импортный – угробит семейный бюджет. А есть еще биметаллические: там с водой контактирует сталь, возвращаесмя к вопросу деаэрации...
В общем, караул! Помогите выбрать батареи отопления, во-первых по материалу, во-вторых, по производителю. Жду как спасательный круг!

Параметры системы: двухэтажный дом, настенный котел с закрытой камерой сгорания, остальное можно варьировать. Так что мне меньше доставит головной боли: алюминий, сталь, биметалл? Чтобы водопроводную воду можно было закачать просто через фильтр технического умягчения воды, без хитрых подготовок?

 

Мозг скрипит... Почему другой способ удаления воздуха, вроде ведь один и тот же?
Как я понимаю, что ЕЦ что не ЕЦ без разницы, главное делать воздухоотвод (плюс деаэрацию на выходе из котла на случай подзакипаний котла) и этого будет достаточно для предотвращения ускоренной коррозии металлических радиаторов отопления? Я прав?

А вот эта тема для меня нова.
Правильно ли я понимаю, что кавитационный порог необходимо соблюдать исключительно для сохранения насоса? И если им пожертвовать, то на изменения скорости коррозии СО это не отразится?

 

Для автономной СО частного дома можно ставить что угодно. Биметалл, думаю, излишество. В автономной СО давление минимально.

 

Сталь или чугун.(отечественный чугун убьет настенник) байка продавцов.

 

В системе без насоса скорость т/носителя (воды) в трубах малА настолько, что мелкие пузырьки, выходящие из толщи воды, успевают собраться в верхней части стояка, где обычно ставится открытый РБ. ЭтА часть системы - обычно ВЕРХНЯЯ точка, куда выходит весь циркулирующий по СО воздух.
..После чего без проблем воздух выходит в патрубок, вваренный в верхнюю точку, далее - в открытый РБ.

При циркуляции НАСОСОМ скорость воды в системе заставляет "проскакивать" микропузырьки мимо врезанного патрубка подсоединения открытого РБ. Для улавливания этих мелких пузырьков и служит проточный воздухосборник - труба бОльшего в 2-3 раза диаметра разводки и длиной ок. 0,5м. Расчет размера в/сб. есть в и-нете.

Вы правы по отношению ЕЦ. Именно так и происходит воздухоудаление в ТАКОЙ ОТКРЫТОЙ системе.

Открытая система с принудительной циркуляцией требует, (см. выше). других "приемов". Даже если это система ЕЦ, в которую установлен насос. Во всяком случае, до включения насоса вода должна быть прогрета для удаления воздуха в течение 2-4 часов с Т* 60* (начало удаления О2) и Т*90* (почти полное удаление О2).

..Это не "та" кавитация, которая ..крушИт гребные винты кораблей и рабоче колеса ц/б насосов.
Скорее это ..кипение при повышении температуры и при пониженном давлении (на раб. колесе насоса).
Но общая картина одинакова по результату - образование ..тех самых "микропузырьков", которые бы "схлопнулись", как в настоящей кавитации, но наша кавитация ..не "настоящая".

И воздух в виде микропузырьков, от которых вода становится "белой" циркулирует по системе, меняя свойства "несжимаемости" воды. Т. е. теплоноситель приобретает св-ва воздухо-водяной "пульпы", с упругостью ..резины, снижающей производительность насоса и создавая воздушные пробки в местах "отстоя". Которыми часто бывают радиаторы.

Выход этого воздуха можно "задавить" напрочь, создав, например, 4-5 атм. давления. Именно при этом НЕВЫШЕДШИЙ кислород воздуха "пожирает" не только стальные "части", но и ..провоцируя эл. хим. коррозию др. металлов. Которая возможна, на "всю катушку" только в присутствии кислорода в воде...

Об этом надо помнить, заправляя "свежую" водопроводную воду в СО.
Ничего плохого в этом нет, но если вода ...некипяченая , ваша СО должна иметь возможность поработать ..."деаэратором" в первые же часы после заполнения.

..Или начать ржаветь...

 

Большое спасибо за ликбез по поводу кавитации!

Ну тогда ясно что вы имели ввиду! Суть одна. Просто расширительный бачок по справочникам СССР делается не с одним патрубком, а скажем так несколько сложнее Хотя конечно сейчас так никто не делает (и я тоже )

А вообще полностью согласен с вами исходя из практического использования своей первой СО. Все так и есть.
А на счет кавитации еще хочу в дополнение - эта самая кавитация будет зависеть от скорости/производительности насоса. Так один раз "схватил" такой момент, котел стал закипать ) забыл про него при розжиге и не закрыл поддувало и задвижку ) услышал в трубе начало закипания и рванул в подвал, закрыл поддувало, задвижку, напрочь открыл третичку и совершил ошибку - включил насос на 3-ю скорость (в обычном режиме на первой работает). Последнее всегда спасало когда температура не доходила до кипения и достаточно хорошо помагало скинуть температуру. Однако кипение уже пошло и воздух закрутился в СО... и как только я включил 3-ю перелив с бака (трубка вставлена сливная) стал активно сливать "излишки"... Пару минут ничего понять не мог в суматохе. Потом выключил 3-ю, а потом вообще нафиг насос на минуту - и система немного успокоилась...

 

Подбираю радиаторы в односемейный коттедж. Остановился на биметалле. Подскажите: Rifar или Radena?
Или всё одно?

 

Добрый день, предстоит монтаж отопления, в воде присутствует большое количество железа (чувствуется даже на вкус), подскажите не смертельно ли это будет для алюминиевых радиаторов?

 

Из прочитанного выше, понял что чугунные радиаторы-это на века. И с ним как-то теплее.
Чугунного напольного котла также на несколько десятилетий надеюсь хватит.
(Кстати, а существуют биметаллические, алюминиевые и т. п. котлы?)
Все остальное ставить- это если думать что денег всегда будет много.
Мировой кризис в нашей банановой республике приведет к тому, что все мы станем нищими на долгие десятилетия (если выживем, конечно), и следовательно, менять батареи раз в 5-10 лет никто не сможет.
Поэтому все дебаты можно прекратить годов эдак на 2-3. И посмотрим кто будет прав.