Утепленная "шведская" плита - 9

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Звони сюда w w w.k-c-c.ru/stroiR2.php (пробелы убрать) Думаю. что самовывозом будет гораздо дешевле.
Сейчас сам заморачиваюсь этим вопросом. У них производство под боком, и у них можно взять еще и второй сорт, гораздо дешевле (на отмостку, боковины, под тротуарные дорожки и т.д.). Удачи.

 

В том, что по проекту (я строю по проекту) и по технологии от шведов под несущими ребрами плиты должен быть материал у которого прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,25 МПа = 25 т/м2, как видите не перестраховываюсь, а как раз беру то, что требуется. И кстати об этом писалось несколько раз! А под плитой (не под ребрами) ПСБ-С-35 за 2000р... Тоже говорилось несколько раз! Еще и картинки прилагались...

 

Я просто очень хорошо знаком с технологией, адаптировал для компании КНА**, и под плитой - 80 и 100 КПа...::
но за ответ спасибо.


понимаю, что не совсем корректно, но читать 9 тем по 95 страниц нереально..

 

По поводу прочности пенополистирола никто так и не ответил.
а иностранческие сайты говорят, что Sundolitt U + элементы всего (150 кПа и 53 кПа при длительной нагрузки), то же самое и для Sundolitt LE-элементов

 

Коллеги, после того, как по диагонали прочитана тема, есть несколько вопросов, на которые либо не увидел, либо не нашел, либо просто отсутствуют ответы.
Те, кто уже посчитал и построил плиту, помогите:

Итак - вопросы по "шведской плите"
1. Как рассчитать допустимую нагрузку на внешние стены? (Планирую строить одноэтажный дом из керамзитобетона, перекрытие деревянное, мансарды нет (пока, может быть когда-нибудь будет, не отметаю такую возможность). Без расчёта строить не представляю возможным, надо иметь мало-мальски точный расчёт, если фундамент переломится - потом вся экономия и качество улетят в тартарары. Дом достаточно большой по площади, буквой L, длинное крыло - 10х17, "отросток" - 3х5. Грунт пучинистый. Условия суровые: Тобольск, глубина промерзания - 2.2м. Поэтому вероятность "переломить" достаточно высокая, надо хорошо считать.)
2. Как рассчитать допустимую нагрузку на плиту? (Причины - те же)
3. Как рассчитать минимально допустимый слой изоляции под плитой? Для различных регионов? (Где-то нашел для своего района 30 см. Где-то увидел, что достаточно 20. Кому верить?)
4. Как применить эту технологию в районах с высоким уровнем снежного покрова: как делается гидроизоляция стен, отделки? (Смутили посты на разных форумах про необходимость цоколя "в суровых условиях русской зимы" Есть подозрение, что в Швеции и Финляндии условия бывают не менее суровыми, но хотелось бы услышать о конкретных мероприятиях, позволяющих обойтись без цоколя.)
5. Можно ли заменить, полностью или частично, экструдированный пенополистирол на обычный? (В документации Dorоcell применяется термин cellplast, что можно перевести как "ячеистый, вспененный пластик", т.е. пенопласт. Какой конкретно - не сказано. Где-то попадался термин EPS, что переводится, как ППС. Конкретных указаний делать опалубку из XPS (ЭППС) я не увидел.)
6. В шведской схеме армирование плиты предусмотрено поверх труб теплого пола. Часто попадаются фото с трубами поверх сетки армирования. Как правильно? В чем минусы второго варианта?
7. Можно ли обойтись без "вертолёта"? (Подозреваю, что в Тобольске будет найти его не просто. Есть какая-то альтернатива? Если без него ровнять, какие недостатки вылезут?)

Заранее спасибо, очень жду конструктивных ответов.

 

Вам необходимо перечитать тему опять по-диагонали...только с другой стороны.И найдете на все остальные вопросы ответы...

 

Дороселл пишет по русски - что для долговременных построек надо ориентироваться на величины нагрузки для 2% деформации
и засада для россиянского застройщика в том, что фиг у какого производителя узнаешь значение 2% для его суперпупер_пеноплазда (с). об этом пережОвывали пару тройку "томов" назад, кто то даже шариками кидался в пеноплазд (с).
А вот в "межреберном" пространстве народ успешно использует материалец попроще. ведь там то всего 10см бетонки.
З.Ы, колитесь сколько отвалили за типа оригинальный проект по шведской технологии

 

Да читал я енто все... Знаю... Но проект у меня "адаптирован" под Российских производителей... Проект делал участник форума, если захочет сам покажется, а так явная реклама... Стоимость у него ниже средней стоимости подобной работы запрашиваемой архитектурными конторами.

 

Тут назрел вопрос - по цене на ЭППС с маркой по горючести Г1 и Г4 разница в ~ 300р за куб, вот думаю тут можно сэкономить? те под плиту можно Г4? антипирен прочности не добавляет? Сорри, кажется сиё обсуждалось в УШП 2 или 3, но не помню и найти не смог. Подскажите.

 

ага, спасибо. Я боялся, что такой ответ получу. Ответы на эти вопросы хорошо бы встроить в фак, я лично там этого не увидел. А копать девять тем - не у всех найдется время. Проще будет самому ответы найти :-(

 

Копайте первые две...три.
Не хотите копать...значит оно Вам и не надо.Т.е. у меня и других сторонников УШП было время писать...искать материалы...ссылки...переводить.А у Вас нету время прочитать и выписать...все нужное.

 

Владимир, не надо обижаться.
К тому, что мне надо именно это я тоже пришел не с бухты-барахты, а предварительно перебрав и пересчитав множество вариантов.
Я лишь хочу сказать, что если бы максимум необходимой информации был сложен в одну кучу, то не было бы стольких тем и столько бестолковых вопросов.
Я вижу, что я не один с этой проблемой сталкиваюсь, одни и те же вопросы задаются по сто раз.
Попробую заняться систематизацией, в меру сил, времени и понимания, т.к. мне это действительно нужно.

 

Видимо проект делал кубарик? Не вижу причин скрывать это.

 

1. Ленитесь читать УШП (хотя я и сюда выкладывал), читайте мою ветку, там есть расчёты по несущей способности, стен, грунта, плиты и проч.;
2. см п.1.;
3. Посмотри тут;
4. качественная гидроизоляция нижней части стен, что мешает снаружи обозначить цоколь выше чем он есть на самом деле? Хорошо продумать\распланировать участок что бы до дома долетало минимум снега;
5. Можно, если есть возможность прикупить иностранный EPS, все просто перестраховываются, зная отношение у нас к качеству производимого;
6. можно так и этак, армирование должно быть в нижней части плиты 2-4см от края, так арматура правильно работает в плите; на арматуру проще крепить трубы (ячейки уже готовы);
7. можно, ровность плиты страдает, получается не глянцевая поверхность.

А читать и конспектировать нужно, очень помогает.

 

А если не придумывать и использовать EPS, как у создателей технологии, то экономия 2000 с куба

+1000, а прощу там еще и песка купить, для надежности, он там явно не такой ::