Газгольдер: плюсы и минусы - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Удельная теплоёмкость (весовая) -Камень 0.84..1,26
Вода - 4,183
Но вода легче камня. Примерно раза в 2 (смотря какой камень).
Поэтому объёмная теплоёмкость воды больше камня раза в 2.

Для кирпичей примерно так же.

 

Планировка дома составлена так, что все 7 точек водоразбора холодной и горячей воды (кухонная мойка, умывальник санузла, унитаз, биде, стиралка, душевая кабина, раковина в гараже-мастерской) расположены либо над подвалом, либо над его границами. Под потолком подвала по его периметру проложена канализационная магистраль с несколькими коленами, образующими гидрозатворы. Из раковин просто опущены прямые слиы в эту магистраль, а штатные сифоны выкинуты.
Зачем подвал подогревать-то? С этим земля сама прекрасно справляется. Даже несмотря на то, что это скорее полуподвал, у которого только половина высоты в земле, а остальное просто хорошо утепленные стенки цоколя.

 

Хочется много вопросов задать.
Вот хотя бы один, с позволения автора этой темы...
А летом какова температура в подвале?

 

Когда отопление давно выключено, то примерно +10. В жару, естественно, температура выше. Как склад для картошки использовать явно нельзя .

 

Я не бульбаш

Хотя для картошки, возможно, это оптимально.
-
Пол подвала залит бетоном "по земле" без утепления?
Стены утеплены снаружи? или изнутри?

 

Бетонный пол, естественно, без утепления. Там только вделана труба слива с выпуском вниз по рельефу (дом на склоне), ТА ведь иногда нужно опорожнять.
Стены утеплены изнутри, смежные с улицей 10 см ЭППС, обращенные внутрь пятна застройки (к грунту засыпки цоколя порядка 5 см ЭППС, Перекрытие подвала примерно 20 см минваты.

 

Конденсат нигде не образуется?
Вентиляция есть? Всегда функционирует? Или только летом?
Отмостка вокруг цоколя-подвала утеплена?

 

Но ведь над подвалом температура бывает минусовой, а Вы писали что ничего не сливаете, а как же вода в трубах подачи к мойке умывальнику и т. д., по идее она может замёрзнуть и разорвать их?

Перекрытие подвала бетон?

 

Ну, из бачка унитаза, естественно, воду сливаю путем обычного спуска при выключенном насосе подачи. Иногда пару раз, пока не кончится запас в гидробаке и поступление воды в бачок не прекратится. При этом при открытых кранах смесителей раковин вода в их подводках опускается до уровня подающего клапана в бачке. То, что остается в подводках ниже, потом может безболезненно замерзнуть, потому что трубки подводки сделаны из нержавеющей гофры. А в сифон унитаза я засовываю сложенный пополам пучок мягких резиновых трубок, которые при замерзании воды в сифоне сжимаются и надежно гасят расширение, предохраняя фаянс от растрескивания. Все процедуры консервации системы водоснабжения занимают на практике не более пары минут времени.
Перекрытие над подвалом деревянное. По сути обычный двойной пол. Точно над подвалом расположены санузел 6 м2 и кладовка 4 м2. Люк для спуска в подвал сделан в кладовке.

 

2 Слава
Смотрите, там талькомагнезитные камни... надо по ним считать, ясно дело, что не булыжник
Вот инструкция https://stiebel-trade.ru/sites/default/files/ets_200...700_rus_4.pdf
Просто это технология в чем шикарна:
1. Требует как конвектор отдельно желательно линии по мощности.
2. Малый габарит, любое расположение в доме.
3. Цена/срок службы и не надо подводок воды, размораживании... и прочих мучений как с радиаторами.

Из минусов бы я отнес тот факт, что разводка батарей под окна задаст Вам движение воздуха благоприятное, этот же аппарат в центре помещения даст обратный эффект, когда холодный воздух от окна стелется по ногам и идет к центру помещения. НО... это ИМХО, многие с печками живут и каминами.

p. s. У Чикен-А реализован теплый плинтус! Вот это заслуживает огромного внимания. Т. к. схема отопления периметра помещения мало где опломбирована. И является для РФ исключением из-за приверженности радиаторов, а теперь и ТП.

 

См. лист 2 - рекомендуется и эти под окнами. И это правильно.

Имхо, в последнее время наметилась тенденция к невыгодности 2-х тарифного счётчика. Особенно в Белоруссии. Тариф ночной - не такой уж и дешёвый, а дневной - очень дорогой. А период дневного настолько велик, что за ночь не накопишь.
Акк-р нужен для ТТ котла- чтобы в него сбросить излишек энергии от одной протопки котла. А потом некоторое время использовать, увеличивая период "подбрасывания" дров. Все "медленные" способы горения не оптимальны в смысле кпд горения. Как котлов, так и буржуек.
Так что я не разделяю оптимизма по поводу любых каменных аккумуляторов .

 

Ну с буржуйкой может конкурировать мало что

 

Буржуйка - и в Африка буржуйка (с) почти

Вон, в теме про "ютул" страсти...
Маркетинг всё это. Голову людям дурят...

 

Всем привет. У меня газгольдер 2ую зиму стоит. В том году потратил на газ очень много, даже расстроился что купился на рекламу, но прошлым летом сделал хорошее утепление и теперь понятно что все именно так как и говорили установщики по расходу - 4800 газгольдер где-то на год должно хватить.
Это для информации тем кто интересуется.
Но главное у меня есть вопрос к спецам, подскажите может кто-то сталкивался и решил проблему.
У меня по весне его затопило в том году. Вроде ничего не случилось от этого. Регулятор льдом просто покрылся, но котел работал. Но в результате стал врать манометр давления (будут менять его мне когда будет пустой) и главное встал котел этой зимой в декабре в мороз. Замерз регулятор - вылил на него чайник кипятка - заработал, потом мне его поменяли. Всю зиму все работает, газгольдер сейчас глубоко под снегом. Но уже думаю о весне. Наверное опять затопит и опять все повторится. Кто что посоветует? Вода идет верхом в момент бурного таяния, грунтовых вод нет.

 

Вы могли бы написать про дом? И режим использования?
1. Площадь, этажность, система отопления...из чего стены, полы и потолки, окна?
2. ПМЖ или дача?