Газогенератор своими руками

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На Ютубе показывали как от пылесоса скромный газген сразу навыходе из генератора пламя давал чуть ли в полметра (мощно дул), может липа?

 

Вполне себе не липа, но в таком режиме это ипульс ну минутами исчисляемый, потом прогорит все. Да и ютуб. Могли мазута туда подкинуть или масла.
Я вам написал что вам надо делать, что бы добиться стабильного результата.
Кстати темку предложенную вам почитайте, там ваши проблемы описаны!

 

Темку почитал пода до пятой страницы (вкладки), позже почитаю дальше. Вроде все тоже, но всегда вопросы в мелочах: как он первый раз разжигал, что загружал, какой производительности вентилятор, как долго ждал и т. д. и т. п. Настораживает, что конструировал газген уже "навороченный" с грубым фильтром, при этом даже не проверил, будет ли вообще гореть...

 

Стабильный результат это хорошо, пока у меня нет никакого...

 

Первая причина:
Одно из главных условий получения генераторного газа 2СО+Н2 (не считая баласта из смеси негорючих газов) является процесс востановления СО2+Н2О до 2СО+Н2, это возможно только при недостатке кислорода. Тогда в реакторе образуется две зоны, зона окисления и зона востановления, у вас реактор перевернутого типа, значит зона востановления находится ниже зоны окисления.
Что же происходить в реакторе при правильной подачи кислорода, точнее воздуха. В зоне окисления происходит сгорание углерода до СО2 с выделением тепла и водяного пара из древесины, после этого смесь СО2+Н2О проходит зону востановления, это те же раскаленные угли, находящиеся ниже зоны окисления, в вашем случае. Так как отсутствует свободный кислоррд, происходит реакция востановления СО2 до 2СО и Н2О до Н2 с поглощением тепла. Соответственно на выходе вы получаете горючий газ с некоторым баластом из негорючих газов.
Но если вы подаете много воздуха и есть избыток кислорода, то реакция востановления не начинается, а продолжается все та же реакция окисления. Поэтому вы на выходе и получаете СО2+Н2О, и эта смесь не горит.
Другая причина, это дрова слишком влажные, тогда даже при недостатке кислорода образуется много водяного пара, соответственно падает температура в зоне востановления и не начинается. На выходе то же будет СО2+Н2О и гореть не будет.
Влажность дров очень важный показатель успешной реакции. Древесина не должна быть влажной, но и не должна быть полностью сухой, средне не более 20% и не менее 7%(данные могут отличатся от типа древесины, от типа газгена).

 

Понял. Уже наследующей неделе при наличии времени попробую запустить с меньшей подачей воздуха (буду ставить вентилятор на "подачу"), т. к. он у меня пластмассовый и на выходе может сплавиться...

 

Влажность 20% - это примерно как паркет или мебель в квартире.
Меньше - это уже принудительная сушка нагревом.
И действительно - если дрова сырые то газ будет гореть плохо или вообще не гореть.
Подаваемый в зону реакции воздух содержит 70% бесполезного азота. Поэтому чем меньше получится подавать воздуха тем лучше. Лишь бы реактор температуру набрал при которой дрова начнут распадаться на газообразные вещества. Отсюда рекомендация - теплоизолировать реакционную камеру если дрова у вас обычные, а не "как паркет" по влажности. Тогда можно будет подавать меньше воздуха для горения так как меньше потребуется выделять тепла для нагрева камеры.
На фото - правильные дрова, отходы столярного цеха. Для этого реактора размер должен быть с пачку сигарет.
Ну и работа реактора с пылесосным наддувом на горелку и на мотор УД-25.
Хорошая книга по пиролизной энергетике (на английском):
https://www.fao.org/DOCREP/T0512E/T0512e00.htm
Посмотрел на чертеж в pdf. Агрегат сделан хорошо, но высота реакционной камеры от колосника до подачи воздуха
маленькая - это под древесный уголь или под дрова размером с коробку спичек. Если дрова крупнее то можно немного опилок к ним добавить. Или набрать шишек, просушить и на них запустить.
Вот у того реактора что на моем фото я потом увеличивал высоту камеры именно чтобы больший объем древесины в реакции участвовал. Стало лучше. И с отверстиями подачи воздуха экспериментировал. Рассверлил немного - и стало заметно хуже. Пришлось снова точить вставки в концы трубок, с прежним диаметром. Отверстия там с карандаш диаметром.

Ну и домашний способ измерения влажности дров. Взвесить, потом положить в духовку на несколько часов, потом опять взвесить. Например у меня тут год пролежавшие в сарае дрова при таком эксперименте теряют треть своего веса. Естественно, нормально работать реактор на них не будет, только с пылесосным дутьем и не долго. Занимаюсь решением проблемы подготовки топлива. На фото - ножевой блок для изготовления правильной дробилки.

 

@WatchCat, а что за трубочка идёт к трубе фурменного пояса?

 

Книжка современная, но бесполезная. Может Кутева почитать. там с размерами и картинками и на русском старом совковом, да и всё рабочее. А уж если хочется можно Ш-5 пересчитать с делать по обыкновенные дрова (500х70). Делал подобное в 90х всё работало, но вот с генератором долго мучались. Использовали старый ХТЗ на 25 квт (с ракетной установки полевой).Дело в том, что дизель всё равно соляру кушает в режиме холостого хода, а вот заслонка подачи газа в коллектор играет от регулятора оборотов. Сейчас то наверно можно просто электрикой равазвязаться, а тогда не было, гвозди в дефиците были.

 

[QUOTE="arsenty, post: 23237329" с делать по обыкновенные дрова (500х70). Использовали старый ХТЗ на 25 квт [/QUOTE]
Вот всё правильно сказано - большие реакторы намного стабильнее работают и обычные дрова кушают. И газодизельный цикл очень удобен своей некапризностью. Я вот тоже себе дизель добыл двухцилиндровый, но еще не успел переделать - зима началась, снегом всё засыпало.
А вот когда пытаются сделать маленький реактор и запускать от него мотор с искровым зажиганием - тогда и начинается без по граблям. По большей части из-за необходимости правильной подготовки топлива.

 

Если делать бензинку то можно применить так называемое плазменное зажигание (усиленная искра) и если есть возможность приложить руки к ЦПГ. При этом всё равно применять масла от дизелей.(лучше моет нагар и не боится температурных задиров)

 

Я на девятке делал плазменное зажигание. ВЕЩЬ! Ставил самодельный многоискровой плазменный поджиг, потом спиливал боковой электрод. После этого ставил жиклеры от 1.1 мотора на 1.5, немного доработок в карбе. И все тип топ, динамика и жизнь мотора такая же, а расход на 1.5-2 литра в городе меньше. Так что такое зажигание и плохой газ из газгена само-то, что не загорелось само, с инициируем и заставим гореть!

 

Тонка белая - это измерение давления водяным U-образным манометром.

У меня есть две свечи "плазмофор",там электроды расположены коаксиально.
За счет этого искру "выдувает" магнитным полем в камеру сгорания - принцип тот же что у рельсотрона.
И заодно - исключается перегрев электродов. К сожалению такие свечки были только с короткой резьбой.
Длинных не видел ни разу. Да и короткие теперь уже непонятно где добывать.
А так-то да, для зажигания весьма низкокалорийного газа сильная искра очень полезна.

Ну и книжку почитал - хорошая книжка. Вот цитата оттуда:
"На влажность топлива следует обратить самое серьезное внимание, так как при повышенной влажности все современные газогенераторы обращенного процесса работать не могут"
Влажность там рекомендуется не более 20-25%

С влажностью есть небольшая тонкость. Если полено весом килограмм после сушки в духовке худеет до 700г то очевидно что в нем было 300г воды. А вот проценты можно посчитать по разному - или как отношение массы воды к полной массе сырого полена (300/1000) или как отношение массы воды к массе сухого вещества (300/700). Соответственно проценты получатся разными. И в разных книгах действительно встречается разная методика расчета.

 

Есть ещё книжка по тракторам, так там можно прямо с корня закладывать, но расход повышенный будет (в нашей установке так и было..обрезки свежак от лесопилки).Суть в том, что делается уход газа через бункер наружу, через регулятор сброса. Тем самым идёт сушка древесины. После войны в леспромхозах это часто применяли. Если делать для просто гены, а не для авто, то лучше делать стационар, он менее капризен да и жрёт почти всё ,что не предложите. А если ещё и на ардуинке контроллер замутить, можно и Чубика кинуть, если аккумуляцией с инвертом пользоватися. Но в любом случае с двигуном надо заниматься основательно если хотите сделань не для юдуба. И потом КЕРАМИКА обязательна или будете часто менять реактор, выгорает и нержа тоже. И чем выше напряженка в зоне реактора тем чише газ, как по химии так и по саже.

 

Вот кстати да, я собираюсь пойти путем от обратного. Сначало нужен хороший генератор с большим ресурсом. Всякие военные и старые ссср это может и металлическо и толсто, но не всегда надежно и сегодня все меннее ремонтопригодно. Ибо запчастей уже нет таких. Все на свалках давно. Поэтому создал темку с одной идеей
https://www.forumhouse.ru/threads/465619/#post-23241080 про модернизацию генератора. Современного. Но пока в бензиновом сообществе понимания не нашел. Но я уверен, что идея рабочая. Так что может кто присоединится.
Сам смысл получить ресурсный аварийный многотопливный девайс.