Строю домик 2эт. 7.5х8, приму советы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Но с той лиш разницей, что у Вас каркасник. Лист гипсокартона покрытый плиткой свободно нагревается до температуры окружаещего воздуха, в то время как кирпичную неутепленную стену нагреть до такой температуры практически не возможно и тепло она сосет непрерывно.

 

Это понятно, но ежели лист ГКЛ будет немного теплее воздуха будет комфортнее однозначно, тем более нагревательным матом это можно решить просто и дешево...осталось еще проработать вопрос безопасности.

 

Уф. наконец-то дочитал. спасибо.

подскажите, как считалась нагрузка на крышу при уменьшии ее угла?
самому хочется делать минимальный угол без высоких фронтонов.
при этом не хочется делать потолок и чердак, оставив побольше воздуха над головой и утеплив только крышу как следует. стропилка интерьер не попортит, но со стенами придется что-то думать.

 

А что там решать? В нашем СП31 есть таблицы подбора балок. В американском коде тоже. Распор со стен успешно снимает перекрытие потолка второго этажа (чердачное перекрытие). Размеры крыши не настолько велики, чтобы требовался расчет - достаточно расчетов типовых решений.

Если не делать потолок, то придется делать безраспорную стропилку - т. е. устраивать несущий коньковый прогон. В зависимости от Вашей планировки это может быть приемлемое и легко воплощаемое в жизнь решение.

Кстати об угле - если делать меньше 1:3 (около 20градусов) висячая стропилка не подойдет. Менее 11градусов я бы не делал - могут быть проблемы с кровлей.

 

Вопрос конечно интересный (меня интересует пока отдаленно). Естественно низкотемпературная
система отопления (температура теплоносителя в пике 50С) гораздо комфортнее обычной. Но вот не знаю возможно ли ее организовать не теплым полом, а обычными радиаторами? То, что подобрать площадь (допустим стальных панельных радиаторов) раза в два больше реально это факт (опыт имеется).Остается открытым вопрос с режимами работы котла. Т. к. у них мне кажется максимальный КПД
лежит в режиме гораздо более гарячего теплоносителя (кажись 85-90С).
Чтобы понять будет ли смысл в Вашей теплой стенке нужно более детально все разобрать.

У американцев это называется кафедральный потолок и делается он с помощью ножничных ферм.
А безраспорность стропилки достигается ее жесткостью. Т. е. достаточно любым способом сделать так, чтобы стропила не прогибались и распора не будет. Будут только вертикальные нагрузки.

 

Смотря о каком котле речь. Для конденсационника газового лучше чтобы подача была попрохладнее (не выше 50С), а для ТТ надо выше 65С из соображений конденсата. В принципе это все можно решить (чтобы в котле бегала вода +85, а в радиаторах +40) смесительным узлом и дополнительным насосом. Т. е. подключить радиаторы по схемам подключения ТП.

Ага, про фермы я как-то забыл совсем . Спасибо, что напомнили!

 

Пришло время затарится кое-чем для инженерки. Прикупил на проводку ВВГнгLS 3х1.5 и 3х2.5 по 200м для начала. Замерял сопротивление жил - ГОСТу удовлетворяет . ВВГнг-LS 3x1.5
сопротивление жилы 200м=2.387Ом, 1км=11.93Ом (по ГОСТ22483-77 не более 12.1Ом),
ВВГнг-LS 3x2.5 сопротивление жилы 200м=1.358Ом, 1км=6.79Ом (по ГОСТ22483-77 не более 7.41Ом). Подумываю как его прокладывать - в трубах (по ПУЭ) однозначно не буду делать. С металлорукавом не все однозначно (в некоторых случаях безопасность с ним может быть хуже, чем без него), а на счет пластиковой гофры не совсем понятно мне ее назначение (типа для самоуспокоения , или я чего-то о ней не знаю)?

Еще прикупил всякую разную комплектуху по вентиляции (до сих пор удивляюсь, как это все влезло в мою машину ).

На следующей неделе вроде ожидаются дожди и похолодание - можно будет доделывать чердак, а то там сейчас сауна ...

 

У Симбола багажник очень вместителен - всегда меня удивляла эта чудо-машинка.
Зачем проверять сопротивление? На предмет поиска брака?

 

Да, багажник классный

У нас последнее время очень модно изготавливать "эконом-провод" типа маркировка 2.5мм2 с сечением 1.5мм2 или написано 1.5, а на самом деле 0.75мм2. В принципе достаточно замерять сечение, но по ГОСТу нормируется не сечение, а сопротивление жилы. Решил убедиться, что продавец свои обещания выполнил (я покупал "ГОСТовский" провод), измерительная техника у меня есть, поэтому и померял .

Начал сегодня делать вентиляцию (ту часть что по чердаку пройдет). Подсоединил вентканал который будет идти с кухни к выходу Vilpe. Для герметизации места прохода пароизоляции использовал два фланца ФМ125ц скрученных фланцами друг к другу с проклейкой швов ПИ-фланец-фланец бутиловым герметиком. Понравилось, как получилось

Вентиляцию собираю, как и рекомендовано у вентса - использую нейтральный силикон и саморезы. С саморезами немного промахнулся - нужно другие - взял маленькие для профилей ГКЛ (3,5х9,5 со сверлом), но сверло плохо сверлит и потом держится не очень саморез - лучше получается когда сверлишь дрелью, а сам саморез без сверла.
Теперь заверну трубу в мин. вату фольгированную и можно утеплять чердак дальше...

 

Здравствуйте.
У Вас на первой фотографии горизонтальный брус (50*50 по моему?) а между ними уложен утеплитель.
Вы потом гипсокартон на брус крепить? или все таки профиль для гипсокартона будете устанавливать?
Сам хочу гипсу прямо к этим рейкам крепить, думаю будет хорошо.

 

Брус 40х60, выровнен по плоскости подкладками. По нему будет обрешетка вертикальная из доски 20х70, к ней ГКЛ. Можно в принципе и прямо по брусу (SDim кажется делал так), мне вертикальная обрешетка нужна чтобы пропустить коммуникации.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_conduit#Electrical_metallic_tubing_.28EMT.29
Вот так и делайте как в этой статье написано. Просто провод без всяких трубочек и шлангочек.

 

В статье вроде как раз про шлангочки (из самых разных материалов) и идет речь...

 

Вот ключевые места:
Metal conduit can be used to shield sensitive circuits from electromagnetic interference, and also can prevent emission of such interference from enclosed power cables.
...
The cost of conduit installation is higher than other wiring methods due to the cost of materials and labor. In applications such as residential construction, the high degree of physical damage protection is not required so the expense of conduit is not warranted.
Мыши проводку не жрут, даже открытую. Проверенно лет 50 уже. Единственное, что есть смысл сделать
(для настоящего самоуспокоения) после прокладки нагрузить каждую ветку максимальным током т. е.
1,5квадрата 15А 2,5 -25 подождать погулять рядом минут 30 осмотреть внимательно нет ли где плавления изоляции или сильного нагрева. После чего можно смело все хоронить под ГКЛ.

 

Зачем же было так сложно писать - сказали бы просто - делай как в Канаде . Я просто проглянул статейку: "..трубы, трубы, трубы...",- решил, что Вы почитатель ПУЭ
В принципе я тоже придерживаюсь мнения, что смысла куда-нить засовывать кабели особого нет. В местах прохода через лаги/стойки в принципе можно и гильзы повставлять. Есть еще идеи сгруппировать кабельные трассы и пустить их в коробах из негорючего материала (из ГВЛ, например). Думаю надо прикинуть схему прокладки кабелей, тогда вопрос немного прояснится.
Надо еще подумать чем крепить кабель (если не засовывать его в гофру?). В Канаде-США используют специальные скобы...