Утеплитель Софтборд

Это отделочные материалы, и они находятся в сухих условиях, а так же проветриваются изнутри. А внутри каркаса условия другие, особенно те слои которые ближе к улицы, при падении температуры относительная влажность увеличивается в разы, вплоть до выпадения конденсата. И если у вас в доме влажность якобы маленькая 35-40%, то ближе улице в мороз этот показатель стремится к 100%. Вот тут и происходит намокание утеплителя. И никак иначе. И пароизоляторы служат что бы уменьшить попадания влаги для конденсации, смещая точку росы еще больше наружу.

Не надо сравнивать утеплители с деревом, т.к. само дерево(брус) отводит воду совершенно по другому, вся влага распределяется вдоль волокон и стремится выйти именно через торцы, а не напрямую.

И говоря про то что при увеличении влажности утеплителя он оставляет такие теплоизоляционные св-ва, мне кажется неправильно, любое дерево при наборе влажности даже на 1% увеличивает свою теплопроводность.

Естественна это для определенных условий, например в жарких странах делают наоборот, т.к. в домах с кондиционерами холоднее чем на улице, и там возникает обратный эффект.

В условиях минусовых температур, если сделать внешню стену менее паропропускаемой, чем внутреннюю, то влага будет не успевать выходить из стены тем самым конденсируясь и ухудшая теплосопротивление стены, и точка росы будет все больше и больше смещаться внутрь, при продолжительном процессе будет промерзание стены насквозь.


При утеплении брусовых или бревенчатых домов с наружней стороны, роль ограниченной пароизоляции берет на себя сама стена, и тем самым другой пароизолятор не нужен.


В любой грамотной конструкции есть пароизолятор, и не обязательно это пленка, но он по-любому есть.

 

Вот Вам цитируют книшки умные, а Вы все как молитву заученную на вечерней молитве одно и то же. Честно скажу, нет желания заново перелопачивать все темы про эковату (слишком много, будет похоже на самоистязание). Но вот четко отложилось в памяти, что приводились цитаты опять-таки из умных книжек, что связанная в капиллярах влага работает несколько иначе и в конденсат не выпадает.
Фактически, как я понимаю, для того, что бы произошло то, о чем Вы пишите, пар должен с очень хорошей скоростью постоянно двигаться тудой-сюдой через стену. Через все слои, через отделку, через ветрозащиту etc. В очень большом количестве. Представляете, в квадратном метре стены того же флекса толщиной 20 сантиметров, должно скопиться 2 литра воды, что бы произошел коллапс. Насколько сие реально?
И не преувеличивайте уж Вы так изменение теплопроводности дерева. В относительных единицах, сдается мне, оно незначительно. Иначе б повымерзли давно все жители деревянных домов )

 

Можно тогда что эта за книга была и где так написано, а то может это совсем из другого контекста.

В чистом виде конденсата и не будет, будет просто перенасыщенный водой утеплитель, воде все равно куда то надо деваться.

в минус 30 реально

теплопроводность дерева даже по справочникам колеблется 0.4-1.2, и зависит это от влажности, и это очень большая разница


И все же давай те разбирать конкретные конструкции в конкретном месте строительства, только тогда можно сказать можно или нет.

 

Может быть. Вполне допускаю, что я все понял неправильно.
Искать, право слово, ни времени ни желания.

Ну вот тут-то как раз вопрос. Чуть выше evgenia_l приводит цитату про большой процент влаги, который подобный утеплитель может саккумулировать без больших проблем для теплозащиты.

Вполне допускаю. Но проверить бы цифирью. Тут бы методику какую-нить притянуть для расчета. а еще лучше, спеца, ей владеющего )

Ив конкретный момент времени дерево по всей толщине имеет одинаковую влажность? Или существует некий градиент? Я не знаю ответ. Но подозреваю, что имеет место быть второй вариант.

Целиком и полностью согласен.

А пока, для интересующихся:
Созвонился-списался с Плитруп. Торгуют они сейчас исключительно плитами Стейко. Под заказ с предоплатой могут привезти "любую продукцию Стейко" (их слова). Цена вопроса индивидуальна и зависит от объема.
Прислали так же прайс розницы на стейковские Стандарт обычные.
Склад у них в Подольске.
Нужно подробнее (адрес сайта, телефон, присланные мне цены), пишите в личку. Рекламой тут не будем заниматься. К тому же я онли покупатель )

 

SDim, меня конкретно интересует конструкция внутреннего утпеления (маты стейок Флекс, Канафлекс) брусовой стены деревянного дома (брус толщиной 100 мм) при условии, что внутренняя отделка (поверх утеплителя) помещений будет простая сосновая вагонка толщиной около 1 см.
Мне так кажется, что пароизоляция здесь, все-таки, нужна, поскольку брус будет значительно осложнять влаговыведение из утеплителя.
И еще, как Вы считаете, есть ли необходимость наличия воздушного зазора между внутренним утеплителем и друсовой стеной.

И чтобы не уходить далеко от темы, заодно полагаю целесообразным рассмотреть аналогичный вопрос в отношении плитного утеплителя Софтборд и его аналога Стейко Стандард и Стейко Терм.

Вторая актуальная конструкция, как я понимаю - деревянный карскас с использованием матов Стейко или склеенных слоями плит Софтборт (Стейко Терм) в качестве утеплителя.

Заранее благодарю за комментаии.

 

Понятие большой процент влаги очень растяжимое.

Зная немного немецкий вполне возможно
http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?cid=9g4R4gez&
можно задать большинство конструкций стен, и с целлюлозным утеплителем тоже.

 

Нихт ферштейн (
Качая инфу со стейковского сайта жалел об этом, ибо на дойч там гораздо больше документов, чем на инглиш.
Но спасибо за ссылку. У старшего немецкий вторым языком в школе. Мож вместе че-нить и разберем )

 

Пароизоляция нужна, чтобы не было переувлажнения матов, т.к. стена из бруса не даст выхотить наружу влаге и вероятность образования переувлажнения очень высока особенно в месте премыкания матов к стене.
Зазор необходим, если дом будет использовать зимой наездами, а в отсутствие не будет отапливаться, если дом будет отапливаться постоянно то зазор можно и не делать.

 

Вот что будет при использовании коноплиного мата без пароизоляции с внутренней стороны стены.

 

А это график влажности.

 

SDim, плиз, по русски напишите слои.
Я давно эту программу и так и этак пытаюсь понять. Не очень получается
А вы какую влажность во втором графике задали?


Вроде 40%?

 

в доме +20гр, влажность 40%
на улице -30, влажность 20% (это на самом деле много, обычно еще меньше, тоесть конденсация будет еще больше)

Но этот калькулятор не учитывает капиллярный перенос,но в данном случае это небольшие проценты.

 

SDim. А для каркасника? Флекс или канафлекс. Плюс ветрозащита само собой. Изоплат.

 

Спасибо! Пожалуй, на этом и остановимся, тем более, что это как раз мой самый случай (использованием дачи зимой наездами). Я половину дома утеплил именно таким образом, как пояснили Вы, осталось еще половину (вернее одну большую гостиную) доутеплить в этом году. Думаю, все-таки, не стану рисковать и отходить от изначально задуманной схемы.

SDim, а как, по Вашему мнению, изменится ли ситуация при использовании в данном случае не матов Флекс, а плит Стейко Терм (Стандарт) или плит Софтборд.
И вообще, что для внутреннего утепления предпочтительней - более плотные плиты Стейко (Софтборд) или мягкие маты Флекс (канафлекс)? Какие здесь могут быть нюансы?
Еще раз спасибо.

 

А внутри каркасника чем все зашито? пишите полный пирог.

С более плотными плитами измениться, но не сильно и координально ситуацию не поменяет, меняют ситуацию только плохо паропроницаемые материалы такие ОСБ, фанера и т.п. Поэтому пароизоляция все равно рекомендуется, а при внутреннем утеплении обязательна всегда.