А нужен ли цоколь с продухами?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Поправлюсь, не глина, а суглинок, глиняный замок не работает, в подполе суглинок влажный и вонючий был, вот его и вытащили. Если мы зря начали сыпать гравий, насыпано еще не так уж и много, см. 15, есть ли смысл сейчас по верх 15 см. гравия застелить геотекстиль, поверх песок до уровня начала отмостки, а затем опять текстиль и сверху гравий?

 

Это уже лучше. Следовательно, можно полагать, что сырость под домом обусловлена осадками, которые задерживаются в глине на участке. Значит, дренажные меры вокруг дома и меры по исключению прямого затекания осадков под дом должны в итоге убрать сырость из подполья и даже позволить несколько опустить его дно относительно уровня отмостки.
Однако в любом случае дно Вашего подполья должно быть заведомо выше уровня зеркала в болотце, и чем выше - тем лучше. Если дно подполья будет выше зеркала воды в болотце хотя бы на 30 см (при условии, что сразу под пароизоляцией дна подполья есть не менее 10 см щебеночной отсечки), а отмостки выполнены правильно, то воды как таковой в подполье уже быть не должно.
Вообще, такие вопросы трудно решать заочно на пальцах. Есть смысл сделать какую-то простенькую топосъемку места с определением уровней всех существенных элементов (зеркала болотца, дна дренажной канавы, поверхности грунтов на пятне застройки, отмостки, дна подполья). Тогда Вам самим станет понятно, как и куда идут у Вас атмосферные стоки и на каком уровне будет гарантированно сухо.

 

Тут поподробнее: капельки именно на стене фундамента (на какой высоте) или грунт возле ленты влажный.
Как вы сами понимаете - это принципально разные ситуации. Когда эта влага появилась? Зимой- Весной там как ?

 

Попытаюсь поподробнее, ...Питер весь стоит на болоте и отличается повышенной сыростью, НО в этом году снега как такового не было, весна была сухая, поэтому запах сырости и почерневшие, временно положенные на пол доски (дюймовка), мы обнаружили только в июле, когда были частые дожди. Сняли доски, запах жуткий от суглинка. Если капнуть у основания ленты, то у одной из стенок появлялась вода, видимо вытекала из под основания ленты (через гравий). Сейчас уже пятую неделю жара, дождей вообще нет, поэтому и воды нет, а только капли на ленте, см. на 15 вверх от основания ленты, видно стало когда изнутри мастикой все промазали, но решили что ничего страшного, пола то сейчас нет, воздух сильно прогретый, а у основания холодно, вот и конденсат.
P. S. Вся местность (карельский перешеек) это сосновый лес, рядом уйма озер и залив не так уж и далеко, почва практически везде суглинок или читая глина. Так вот у меня складывается ощущения, что сделав "подушку" для ленты (щебень, песок) и дренаж, мы создали идеальную среду для воды ), все к нам скатывается. (а не сделай все это, возможно была бы пучность, способная вытолкнуть ленту)...в общем вопрос остается: что делать дальше, сыпать песок поверх уже засыпанной щебенки, а потом досыпать щебень?

Извиняюсь за много букв )

 

Если полов сейчас нет, то работать в коробке цоколя должно быть достаточно удобно. Из соображений рационального расхода сил и средств можно поступить следующим образом.
Щебень достаточно легко перемещать в горизонтальном направлении обычной совково-штыковой лопатой. Я это делал элементарно вот такой
Поэтому можно работать участками, сдвигая уже имеющийся слой до геотекстиля в сторону и засыпая освободившееся пространство более дешевым балластом (песок, глина и т. п.). Сдвинутый щебень возвращать на место уже поверх слоя балласта.

 

У нас бревенчатые половые лаги (которые многие критикуют, отдавая предпочтение стяжке), работать не оочень удобно ), но если надо...будем переделывать если поверх щебня нельзя. Поверх баласта (песка) что застелать?

 

Какой слой щебня нужен, чтобы капелярно не проводить влагу, 20-30-40 см? (минимум сколько)

 

Можно вообще-то все, в том числе и поверх щебня
Но сдвинуть сыпучую массу лопатой на пару метров не сложно даже если мешают бревенчатые лаги. Такие же лопаты есть и с укороченной ручкой.
Ничего не нужно застилать. В подполье нет дождей и там не ходят, поэтому щебень с песком практически не смешаются. Вот поверх щебня, если он острый, под пленку что-нибудь подстелить было бы неплохо.
Выше писал, что 10 см, на мой взгляд, будет достаточно для капиллярного отсечения при любой фракции щебня.

 

Спасибо, вроде разобралась, впервые такая путаница, наверное из-за того, что не понятно откуда вода и ход ее передвижения )

Спасибо, понятно, извиняюсь, не зафиксировала

 

@chicken-A,
Эхма, где же были мои глаза год назад (Тема то прям таки животрепещущая для меня и актуальна донельзя.
Ладно, лирика, а теперь по делу - живу в доме, обладающем массой строительных и теперь уже и моих ошибок. Дом каркасный в два этажа, стоит на кирпичном фундаменте/цоколе (два кирпича) высотой от 80 до 90 см (есть небольшой уклон). Глубины залегания фундамента не знаю (не раскапывал ещё). УГВ достаточно невысок - т. е. после прошлой суперснежной зимы появлялась в заглубленном подвале на уровне 1,5 - 1,6 метра от поверхности. По каждой стороне дома сделано по два продуха размером в кирпич. По "инструкции" от старого хозяина затыкал их целлофановыми кульками с минватой на зиму и открывал на лето. Проблема вот в чем - через год после приобретения обнаружил, что полы в доме "гуляют". Сделал "контрольный вырез" в неответственной части подсобки. раздевалки и ... офигел открыл рот от удивления. Весь черновой пол сгнил и валялся кучей бесполезного хлама по всей площади подполья. Также обнаружил, что местами "умер" и чистовой пол тоже. Также "умер" и несущий опорный брус внутреннего каркаса. Поскольку сам такой объем работ осилить не мог бы, да и опыта подобного не имею, то нанял строительную компанию.
Поскольку этой темы не видел, то к великому сожелению и утепления цоколя не делал А ведь какой момент был - полы сняты, утепляйся, гидроизолируйся на здоровье. Но учиться приходится на своих ошибках, как это ни грустно. В общем поменяли опорный брус одной из стен, заменили лаги пола, обрешетили черновой пол, настелили черную пароизоляцию Технониколь, положили Роквул 10+5 и сверху чистовой пол, подложку и ламинат. И ещё год прожил, руководствуясь хозяйской инструкцией по затыканию продухов и... тут нашел эту тему. Честно, прочитал не всю - страниц 30 первых одолел, но терпежу от испуга не хватило, понимаю, что лето на исходе, а мне скорее всего предстоит как-то утеплять цоколь/подполье - подскажите пожалуйста с чего начать и чем грозит существующий вариант? Короче, нужна помощь.
P. S. Полы зимой ппц холодные да ещё из под плинтусов садит не по детски. В пик холодов даже водопровод, который вдоль плинтуса идет - прихватило.
P. S. S. У камина со "спины" есть два ввода в трубу (на фото видно - торчит из крыши) - раньше стояли два ТТ котла - это к вопросу вытяжки из под пола... и, да, на фото видно, как я ливневку увел от дома в придорожный кувет раньше просто бочки стояли для сбора), думал от сгнившего пола поможет избавиться
в будущем...

 

Ничего из важного на этих фото увидеть вообщем-то нельзя. Во всяком случае пирог перекрытия пока не описан так, чтобы можно делать предположения о его поведении в будущем.
Смущает прежде всего "черная пароизоляция Технониколь". Там по уму должна быть какая-нибудь паропроницаемая мембрана, а не пароизоляция.
То, что пол холодный и продувается в сопряжениях со стеной, свидетельствует о его неаккуратном монтаже.
Тему все-таки почитайте, чтобы самому определиться, что и как лучше сделать сейчас.
Поскольку цоколь довольно высокий, я бы пошел на доработку подполья до уровня закрытого, не нарушая уже смонтированных двойных полов. Это значит:
- утеплить стенки цоколя изнутри прикреплением листового ЭППС на грибках (продухи, естественно, не сохранять)
- пароизолировать дно подполья с заводом краев пленки на стенки цоколя под листы ЭППС
- уложить в подполье вдоль стенок цоколя полосу из ЭППС шириной, равной глубине промерзания в Вашей местности
- смонтировать вытяжку из подполья, используя уже имеющийся стояк-дымоход (но так, чтобы искры в подполье не сыпались).
Для климата Москвы на боковые стенки цоколя и полосу вдоль них в идеале нужно бы пустить 10 см ЭППС.
Все перечисленные выше работы, на мой взгляд, не сложные, могут быть выполнены довольно быстро и в любую погоду.

 

Чёрная "пароизоляция" наверно и есть мембрана (у меня на крыше похожая), вроде пароизоляция настоящая серая.
@chicken-A, а почему снаружи не утеплить цоколь и отмостку? имхо полезней и легче, не?

 

Вот здесь не вижу логики. Утепление цоколя выгодно и легче сделать снаружи. Убрал сайдинг, прилепил ЭППС, сайдинг поставил на прежнее место место.
А утепление подполья выгодно и легче сделать то же снаружи (пока сайдинг от цоколя лежит в стороне). Утеплять в данном случае надо отмосткой. ЭППС по периметру вокруг дома, шириной метра полтора, сверху бетон 5-7 см. толщиной.
Всё надо утеплять снаружи. Изнутри только в безвыходной ситуации, когда снаружи ну никак нельзя.

 

Да, наверное, Вы правы. О разнице диаметров я как-то не подумал.

 

Всё это Вы правильно говорите. Если строить дом сновА, именно так и нужно делать.
Но я ведь посмотрел фото дома, о котором идет речь. И мне не показалось, что утепление отмостки и цоколя снаружи будет простым и выигрышным решением. Кроме задачи теплосбережения есть еще соображения дизайна и разумной достаточности усилий по исправлению допущенных ранее ошибок. Вряд ли хозяину захочется делать выступающий цоколь и рушить мощение вокруг дома. Тем более, что предложенный мной вариант не намного проигрывает в теплотехническом отношении. В нем слабым местом может быть только примыкание торца конструкции перекрытия к цоколю. Как это выполнено в доме неизвестно, но есть вероятность, что толстые деревянные балки просто положены поверх кирпичного цоколя, а промежутки между ними заполнены утеплителем так, что мостики холода практически отсутствуют. При проведении работ в цоколе эти сопряжения можно вскрыть не нарушая полового покрытия и проверить.