А нужен ли цоколь с продухами?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Выписка из энциклопедии:
Значение влажности воздуха.
Слишком сухой воздух в доме не только вреден для здоровья человека, но также неблагоприятен для комнатных растений, деревянных полов и предметов интерьера. При температуре 20—25 °С наиболее благоприятным считается воздух с относительной влажностью от 40 до 60%.

Когда окружающая среда имеет высокую температуру, то происходит усиленное потоотделение. Обильное выделение пота ведет к охлаждению организма, что вредно для человека. Относительная влажность ниже 40% при нормальной температуре воздуха также вредна, так как приводит к усиленной потере влаги организмом — к его обезвоживанию. Особенно низкая влажность воздуха в помещениях в зимнее время: она составляет 10—20%. При низкой влажности воздуха происходит быстрое испарение с поверхности тела и высыхание слизистой оболочки носа, гортани, легких, что может привести к ухудшению самочувствия. Также при низкой влажности воздуха во внешней среде более длительно сохраняются патогенные микроорганизмы, на поверхности предметов больше скапливается статического заряда. Поэтому в зимнее время в жилых помещениях производят увлажнение с помощью пористых увлажнителей. Хорошими увлажнителями являются растения.

Если относительная влажность высокая, то мы говорим, что воздух сырой и удушливый. Высокая влажность воздуха вызывает угнетающее состояние, поскольку испарение происходит очень медленно. Концентрация паров воды в воздухе в этом случае высока, вследствие чего молекулы из воздуха возвращаются в жидкость почти так же быстро, как и испаряются. Если пот с поверхности тела испаряется медленно, то тело охлаждается очень слабо, и мы чувствуем себя не совсем комфортно. При относительной влажности 100% испарение вообще не может происходить — при таких условиях мокрая одежда никогда не высохнет.

Оптимальная температура и влажность воздуха различаются в зависимости от типа помещения. Так, в спальне оптимальной температурой считается 16—18 °С и влажность воздуха 50—70%, в гостиной соответственно 20 °С и 40—60%, на кухне 18 °С и 50—70%, в ванной комнате 23 °С и 50—70%.

 

Прочитал еще раз наш диалог и, полагаю, нашел причину взаимонепонимания.
Говорить о изменении относительной влажности корректно при неизменной температуре. Как только температура меняется - меняется и предел относительности (максимальная масса удерживаемой влаги в кубе воздуха). Т. е. одинаковые процентные выражения будут означать разные количественные показатели. Количественные показатели могут расти при уменьшении процентных.
Я говорил именно про количественные - удерживаемое в воздухе кол-во влаги в г/м3. В помещении с неизменным содержанием влаги, меньше, чем при низкой температуре, они не будут, а выше - запросто.
При +10 градусах выше 12 г/м3 абсолютная влажность не будет. При относительной в 100%. При увеличении до +20 - абсолютная влажность может подниматься до 16 г/м3, при уменьшенном проценте относительной.

 

Об этом я и говорил в той фразе. Нагрели холодный воздух и тем самым понизили его относительную влажность. Которая есть процент от возможной максимальной удерживаемой массы влаги при текущей температуре.

 

Скорее получили иной процент для совершенно другого соотношения.
Само определение относительной влажности подразумевает постоянство температуры для числителя и знаменателя.
Говорить о понижении относительной влажности можно только при осушении воздуха без изменения температуры. Вчера при +20 относительная влажность была 75%, сегодня при этих же +20 - 60%.

Абсолютная же влажность при повышении температуры падать не будет. А расти может. Получим более насыщенный влагой воздух.

 

А что мешает на землю под полом первого этажа положить пароизоляционную мембрану, которая не будет пропускать испарения в подпол и не будет гнить пол, или первый этаж делать бетонные перекрытия и никаких проблем с полом первого этажа.

 

А если футдамент винтовые сваи, и что тогда делать? Пароизоляцию земли? но тогда нужно городить теплый гермитичный цоколь.. И вот вопрос, при устройстве пола, какую чаще вибирают конструкцию? Несущие балки например 200* или 200*100, ветрозащита, сверху осп, фанера, лаги с утеплителем перекрестно, пароизоляция и финишный пол. Или сразу под несущие балки снизу осп или фанеру без дополнительных лаг? А как в этом случае ведет себя осп или фанера, ведь она закреплена не сверху, а снизу балки, и крепеж ее к балке работает на отрыв.

 

Здравствуйте. Планировали на цоколь плиты (цоколь высотой 70 см в полтора кирпича+ будет облицовка). Плиты доставили. А теперь прораб думает засыпать весь объем цоколя песком на 50 см, утрамбовать и стяжка по утеплителю. А плиты оставить на перекрытие между 1 и 2 этажами. Экономия где то 50 тыс.
Так делают? надо ли армировать? надо связывать стены цоколя и перекрытие?

 

Прораб в принципе предлагает более правильное решение, чем планировалось вначале. Тогда и цоколь такой высоты делать было не нужно. Его вообще можно делать сантиметров 20-30, если правильно организовывать прилегающую к дому поверхность участка (контруклон, отмостка, эффективный отвод ливневых вод) и оборудовать дом водостоками.
Засыпать можно и обычным грунтом с трамбовкой. Армировать полезно, но не обязательно - внутренние стены ставятся на свой облегченный фундамент, а нагрузки от мебели и людей небольшие. Связывать стяжку с цоколем не нужно. Это не перекрытие, вся нагрузка ложится только на грунт.
В любом случае при устройстве полов по грунту нужно утеплить цоколь (лучше снаружи) и отмостку листами ЭППС 5-10 см.
Что касается толщины утеплителя под полом, то здесь могут быть разные варианты в зависимости от вида использования дома (ПМЖ или наездами), имеется ли в планах городить теплые полы или применить другие отопительные приборы, есть ли желание пользоваться полезными теплоаккумулирующими и термостабилизирующими свойствами грунта под полом. Толщина утеплителя может поэтому выбираться в широком диапазоне от 0 до 30 см.

 

Позвольте полюбопытствовать, обычным грунтом это каким? Не глиной\суглинком ли, которые не поддаются механическому уплотнению, даже до такой степени, до которой уплотняется механически песок например? Вы бы ещё под полы по грунту порекомендовали пазух заполнить "обычным грунтом"...

 

А для чего Вам здесь такое уплотнение?
Нагрузки мизерные. Главное это равномерность последующей естественной усадки, которая после обычной трамбовки будет измеряться миллиметрами. Их, при оторванности стяжки от цоколя, на практике и не заметишь. А равномерность достигается в основном аккуратностью работы. Грунт под домом значительно суше, чем на открытом месте, и ведет себя стабильно вне зависимости от смены сезонов. Живу уже 7 лет на такой конструкции, засыпал именно суглинком с участка, высота засыпки цоколя в некоторых местах достигает 110 см (дом на склоне). Стяжку не армировал, теплый пол не устраивал. Никаких проблем, даже если захочешь придраться, нет.
Можно при постройке небольшого индивидуального дома сделать многое с 10-20-кратным запасом по целому ряду параметров. И заказчик оплатит, потому что всего боится. Но хороший строитель не будет подсовывать избыточные и более затратные варианты. Понятно, что с песком строителю проще. Но взять грунт с подходящего места на участке или использовать привозной песок, с учетом объемов, может заметно разниться по стоимости. Хотя, конечно, нужно смотреть в каждом конкретном случае.

 

Вот и пишите, что "у меня так сделано" с поправкой на уклон, а не "можно засыпать"... Суглинок не возможно утрамбовать, если только создать условия по влажности, при которых он сможет остаться неизменным. А нагрузки тут не при чём, он (грунт) без всяких нагрузок самоуплотняется за определённый промежуток времени, который зависит от определённых условий.
Однажды демонтировали полы (кап ремонт) в подсобном помещении магазина, оказалось что они висели на стенке (там где ещё не провалились), а под ними (пазух был засыпан суглинком) около метра воздушный зазор по всему периметру ф-та. Думаю не трамбовали пазух, но даже если б и трамбовали, то хоть и в меньшей степени, но усадка за такое время (эксплуатации) была бы при любых условиях.

 

Мой совет все-таки рассчитан на здравомыслящего человека, а не на исполняющего везде один и тот же беспроигрышно работающий даже в экстремальных условиях, но затратный шаблон. Если правильно делать отмостку и дренаж, с чего я и начинал свое сообщение, то не будет для такой конструкции существенной усадки суглинка под полом и на горизонтали. Ну а дом человека, задавшего вопрос, стоит в нормальном месте, а не на болоте, как иногда пытаются делать некоторые безответственные застройщики.
То, что Вы описали в случае с магазином, это чистая халтура. Просто насыпали землю и залили стяжку. Естественно, грунт со временем должен был осесть.

 

Тоже перепад 1.5м на 8 м. Хотел грунт использовать (глина) с негашеной известью культиватором мешать, и керамзитом засыпать.

 

Для чего известь? По-моему, лишний труд. Керамзит дорогой и много утепления не даст. Да оно для пола на грунте при постоянном отоплении и не критично.
У меня сейчас цоколь утеплен вставленными при засыпке изнутри листами ЭППС 3 см, пол по грунту таким же слоем (помогает быстрее нагреть в режиме использования дома наездами). После примерно полутора недель включенного отопления пол зимой совсем не холодный. Планируется доутепление цоколя снаружи и отмостки только с расчетом дополнительного снижения теплопотерь.
Перепад склона 1,4 м на 10 м. Очень рад, что при разработке проекта одноэтажного дома догадался разделить фундамент на две разноуровневые коробки. Получились две достаточно изолированные по всем параметрам зоны: приватная спальная внизу и все остальное наверху. Между ними широкий (около 2 м) лестничный марш из нескольких удобных ступеней. Интерьер от этого только выиграл, функциональность и удобство тоже. А высота цокольных коробок снизилась.

 

"Коробки" связаны между собой? не боитесь что сломает? я понял верх "коробок"(лента\балка) на разной высоте.
Негаш. известь с глиной дает упрочнение грунта. Понижу плотность, будет как ЭППС.
Керамзит дорого мешками, машинами 20-40м\3 нет.