Мнения форумчан по поводу дополнительного утепления деревянных домов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Простите за глупый вопрос: если с улицы проблематично долезть к углам (ну не снимать же всю обшивку), то как дополнительно утеплить углы из внутри и чем, и как потом заделать?

 

Нужно крепить пароизоляцию при помощи либо специального скотча, либо двусторонней клейкой ленты - они есть в программе большинства производителей пароизоляции. Сквозных отверстий быть не должно - иначе будет проходить влага.

 

Что-то, видимо, я упустил из виду...

Есть конкретная ситуация.
1. Сруб на бетонном цоколе как показано в схеме.
2. Буду делать отделку цоколя и заодно утеплю его плитами ЭППС.
3. Прочитал тему про завалинку, про теплопотери в углах конструкций и решил утеплить снаружи нижние венцы.
4. Взял предложенную схему "современной завалинки", так как она идеально вписывалась в мой вариант - плиты ЭППС, которыми буду утеплять цоколь, можно просто продлить выше цоколя на нужную высоту. Снаружи на них будет та же отделка, что и на цоколе, а пространство между ними и бревнами планировал засыпать опилками. Но в какой-то момент понял, что получается замкнутое, невентилируемое пространство, в котором возможно возникновение гнилостных процессов. Собственно об этом и написал в одном из предыдущих сообщений.

 

Вопрос не глупый. Обшивка снаружи, а снутри что?

Хороший вопрос. Необходима будет очень хорошая обработка антисептиками и гидроизоляция, например, горячим битумом, разогретым в отработанном масле. По сухой древесине. Ну и щель под крышкой завалинки организовать.

 

Хм... Тогда этот самый пар будет конденсироваться на внутренней поверхности гидроизоляционной пленки, т.е в бревне. Я видел поледствия чего то подобного - знакомый один половые доски в гараже как следует сплотил и покрасил. Буквально года через три машина провалилась сквозь пол. Доски под слоем краски благополучно сгнили.

 

Там другая история - отсутствие вентиляции, скорее всего. А подполье дома будет вентилироваться.

 

Вот мое личное и возможно неверное мнение:
- Если есть вероятность того что из-за дыры в пароизоляции минвата наберет воду из воздуха и потеряет свои свойства, то по закону Мерфи, вся эта хрень произойдет и промерзнет, и сгниет...

- Если прессованные опилки мало отличаются от бревна и бруса, а в некоторых моментах превосходят их, то значит это то что доктор прописал, т.к. дом из бревна экологичен и лучше не придумать)

Две эти золотые мысли впишут в трактат мудрости СКМ)

А говорю я о них только потому что изначально хотел утеплять минватой, думал что она супер - пупер, оказалось что нужна пароизоляция, вент зазор и т.д. Выделяет минвата всякую дрянь, разрушается и т.д.

 

Вы так и не ответили для чего и где нужна пароизоляция при утеплении ватой. Вентиляция нужна для любого материала. Для дерева в том числе. Интересно, что выделяет вата? Где то есть этому свидетельства или доказательства?

 

Вот всё спорите и спорите. Но вот что в голову пришло::! Как то встречал, даже вроде здесь выставляли цифры, когда если не утеплить какую то малость, а точнее утеплить сруб не на все 100%, то теряется очень много. А утеплить 100% не получиться, так же и обмотать плёнкой. Это как мы если оденемся полностью в тёплую одежду, а ступни ног не оденем или дыра на спине будет, то смыслу от всей одёжки будет мало, всё равно замёрзним. И ещё одно сравнение, если все окна будут двух камерные, а одно просто одно стекло, то:
1. будет именно здесь выходить тепло, причём по максимуму
2. и весь конденсат осядет именно на этом стекле.

 

Каждый элемент конструкции дома утепляется по разному. Если говорить о нормах, то для окон они свои. Для стен другие. Для перекрытий третьи. Нельзя утеплить стены и оставить не утепленными окна. Правда вклад различных конструкций в общее утепление дома то же различный.

 

Не нравится мне эта схема - окладной венец ничем не вентилируется: снизу цоколь, внутри дома минвата, снаружи гидроизоляция. Думаю, только быстрее сгниет

При высоте 50см, как советовали, щель сильно не поможет. Если уже делать такую схему, то гидроизоляцию не делать, а опилки и закрытые венцы ежегодно проверять, снимая отлив сверху. Правда, у меня расстояние от края бревен до ЭППС получится 5 см в самом узком месте - придется с зеркальцем и фонариком осмотр проводить. Но что больше всего не нравиться в этом варианте, так это необходимость разборки отделки для того, чтобы венцы лет через пять повторно обработать.

О, идея пришла - может верх завалинки над цоколем съемный сделать? Отделку из камня на ЭППС приклеить и сделать плотный надежный стык между ЭППС завалинки и ЭППС с отделкой на цоколе? Верх отливом закрепить, а для надежности можно какие-нибудь крепления на стене через каждый метр сделать. Тогда без проблем можно ежегодный осмотр проводить.

 

Спасибо, это я в курсе. естественно! Но-бревна прилегают друг к другу с зазором в несколько мм, -там льноватин. например,-двусторонний скотч к утеплителю не приклеится и все равно останутся щели для пара..

 

А из нутри чистовой обработанный проф.брус.

 

Хороший скотч клеится ко всему и щелей не останется. Другое дело, что паропроницаемость утеплителя (пакля и др.) заметно выше, чем у дерева. Кстати, такая проблема есть только при проклеивании пароизоляции на рубленных фронтонах.

С другой стороны, на рубленном фронтоне большая часть пара будет стремиться уходить через шов на улицу, чем вдоль шва - разница давлений больше. Правда, я с физикой не очень дружу, пусть Alexey S. прокомментирует - он в этом хорошо разбирается.

 

Нет никаких доказательств, Вы правы, нам просто кажется что она что-то выделяет, глюки может какие-то...