Стопка покрышек

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Забор воздуха из комнат через неплотности вдоль стен.

 

У glebomater в доме 2 Кузнецовские печки с забором воздуха из подполья, которые она собственноручно сложила. Зайдите в её тему про дом, там и фото есть.

 

Vic ag64 свои продухи на зиму тщательно затыкает. И так делают все. С помощью воздухозаборника печи он создает под полом разряжение и под пол засасывается воздух из комнаты. В рубленом доме в комнату воздух попадает через множество неплотностей между бревнами. У Vic ag64 еще, как он полагает, воздух заходит и через опилки в потолке. Но непосредственно в печь идет воздух из подпола, предварительно разогрев и просушив его.
Неплохо было бы организовать забор воздуха в подпол из под потолка комнаты. Там скапливается наиболее теплый и наиболее насыщенный СО2 " отработанный " воздух, требующий замены.

 

!0 кг дров при горении протаскивают через печь 100 м3 примерно воздуха. У меня отрытая вытяжка сквозь стену. да и потолок засыпан опилками поменьше, чем у Виктора. Температура не утепленного пола +24 при температуре в доме +26.

 

Вопросы по первому пункту и пункту 3: почва глина и суглинок - снять плодородку на штык лопаты и вырыть ямы на глубину 2-3 покрышек? Верно? Для чего внутри дома класть пленку, если там будет все утеплено, к примеру ППС + опилки? Или я чего-то не пойму?

 

Все так. До глины. Шибко глубоко рыть смысла нет. Если от глины до поверхности 2 штуки - хватит.
А выше столбик. Столбик будет внутри завалинки.
тут действует "правило сковородки". Когда она теплая или горячая, а крышка менее теплая, то на крышке конденсируется пар. Когда крышка стеклянная - хорошо видно. Это железное правило. На зеркало подышать - тоже самое.
В неотапливаемом доме зимой сковорода - это более теплый грунт. Если он утеплен, он еще более теплый.
А дом - это крышка. Пар идет из грунта и конденсируется в доме. На перекрытиях.
Поэтому пленочка там нелишняя.
У вас все наоборот.
Дом у вас теплый, и он у вас - сковорода, источник пара. А крышка - прохладный грунт под домом.
Пар идет из дома под пол в грунт. Ну и пускай себе идет.
Он там сначала в грунт идет, потом на улице в грунт, потом на улицу.
Там еще может быть радон. Но вы ведь вентилируете печью подпол. Поэтому пленка тут вредна.

 

Уважаемый, Билли@Бонс! Подскажите как правильно положить гидроизоляцию?

У меня будет аналогичная ситуация, как Вы и описываете. Мне тогда нужно гидроизоляцию натянуть до чернового пола, т. е. по низу балок?

 

Окончательно хочу расставить точки над и. Несколько уточняющих вопросов: 1. класть ли геотекстиль или пленку под нижнюю покрышку для отсечение влаги из почвы? или только копаю яму, трамбую ее немного и сверху первая покрышка? 2. можно ли вместо щебня (он у нас с Урала, иногда пугают радиоактивностью) использовать речной гравий фракции 5-20. его тоже думаю покупать, т. к. нет времени искать. пример с гаражом на таких покрышках видел на этом форуме, но там покрышки без столбиков сверху и просто на поверхности, без заглубления. 3. достаточно ли столбики из свежего бревна пройти хорошо паяльной лампой и потом битумом жидким сверху прокрасить или лишний гемор только? 4. между верхней покрышки думаю положить рубероид в 2 слоя, нужен ли рубероид между столбиком и первым венцом? 5. хочу использовать для армирования верхней площадки (лопата-две на покрышку) стеклопластиковую арматуру? имеется ввиду верх покрышки. можно ли так? Дом для пмж из здоровых бревен с теплой отмосткой и теплой завалинкой. Размер сруба 7х9, думаю еще пристрой для мастеской потом поставить из каркаса 4х7, одновременно его часть будет тамбуром в дом. В мыслях есть еще идея пристроить вегетарий 5х3м с южной стороны. это правда нескоро.

 

Как дом выстоится

 

Наконец то дождались. Пришёл человек поставить все точки. А то мы тут несколько лет толчём воду в ступе и ни придём к консенсусу
1. Плёнку, куски рубероида. линолеума и пр.
2. В покрышки забиваете что под рукой,
3. Под битумом дерево гниёт в разы быстрее,
4. Рубероид (ГИ) применяют между разными материалами: дерево - бетон, дерево - металл. Между дерево - дерево не применяют.
5. Не понятно, как Вы лопатой - двумя будете использовать стеклопластиковую арматуру поверх покрышек. Если Вы хотите получить правильный ответ, то задавайте правильный вопрос.
Но как я догадался, Вы хотите на верх покрышек положить арматуру и парой лопат бетона прижать эту арматуру к покрышкам? А зачем? Вам нужно решить - или делать качественный ростверк в полном объёме, или отливать пятаки полноценные, или не делать совсем. Плюха бетона на каждую покрышку не изменит ничего.

 

Под нижнюю покрышку ГИ класть, на верхнюю тоже. Битум лучше не использовать. Покрышки заполняйте чем угодно, но каменеет в них только глина и суглинок.

 

В неотапливамом доме картина другая. Там всю зиму теплый пол парит. А весной ситуация меняется. Грунт за зиму промерзает, и весной под полом теплый и влажный воздух, содержащий много влаги проникая под пол с улицы остывает и конденсируется там. Балки перекрытия при этом не нагреваются потому, что отдают полученное от воздуха тепло грунту через излучение. Снова и снова нагревает себя, смачиваясь новым конденсатом.

Тут есть 2 задачи. Одна - не пустить пар из грунта под пол, начиная с заморозков глубокой осенью. Вторая - не дать грунту вымерзнуть за зиму и не дать грунту "излучать" холод весной.
Поэтому по грунту укладываем п/э пленку - пароизоляцию. Так мы отсекаем зимнее испарение.
По пленке мы укладываем небольшой слой ППС. В принципе, только его будет достаточно. Но можно и добавить органики сверху - опилок, например. Зачем именно ППС? За зиму утепленый грунт хотя и не промерзнет, но все же охладится, и у нас поставлена пленка - паробарьер, без которой зимой грунт будет парить. А весной пар изменит направление движения и пойдет из теплого воздуха в грунт и наткнется на паробарьер.
На стыке может быть в той или иной мере какой-то период влажно. Поэтому там, в самом низу, лучше неорганика. А выше можно и опилки.

 

Я вот в последнее время очень засомневался, что пар из теплого дома идет под пол. У меня дома в полу продухи, но в холодном подполье даже намека нет на конденсат и сырость. Даже не утепленный бетонный фундамент, промерзающий в морозы насквозь, сухой.

 

Не всегда...

 

У вас отапливаемый дом с завалинкой и теплой отмосткой - теплым контуром. Если грунтовые воды, несмотря на наличие отмостки близко, то может быть подъем на некоторую высоту её по капиллярам, имеющимся в грунте. Для отсечения такого подъема можно положить пленку, но у пленки есть отрицательное свойство. Она не только не пустит капиллярную влагу (а есть ли она?) но и устроит паробарьер, заперев пар. А у вас в ОТАПЛИВАЕМОМ доме пар всегда идет из теплого дома в холодный грунт. Паробарьер ему вреден. Капиллярную воду (если она есть!), можно отсечь и самым небольшим слоем гравия - прервать капилляр.
Да и сам по себе капиллярный поток, если дом не стоит в болотине, весьма невелик.
2. Про щебень или гравий его надобность. Нужен против капилляров и как тонкий уплотняющий слой при трамбовке. Втаптываем его в слабый грунт. Если грунт нормальный и капиллярный поток не ожидается, то и в
щебне особой нужды нет. Еще он нужен в дренаже. Если дренаж, опять же, нужен.

Покрышки без столбиков, и как следствие, видимо, без завалинки - это совсем другой фундамент.
На мой взгляд, покрышка просто мешает утеплить завалинку. Особенно в холодных регионах. Вне грунта, на мой взгляд, никаких преимуществ у покрышки перед столбиком нет. Одни недостатки. Главный из них - это великолепный проводник тепла. Деревянный или газобетонный столбик тоже в этой части - далеко не идеал. Но проводимость тепла у него раз в 20 меньше и он еще при этом и МАЛЕНЬКИЙ. Его от холода защищает настоящий утеплитель. Покрышка с теплопроводным наполнителем при этом ему не мешает.
Вот внутри дома поставить покрышки над грунтом еще можно. Но и там, я бы им предпочел столбик потому, что и там грунт желательно утеплить. А покрышка будет мешать.
В ОТАПЛИВАЕМОМ доме на границе с холодом бандура покрышки наверху вне грунта мгновенно из друга превращается в самого злейшего врага. Не все это понимают, к сожалению.
3. Существуют всякие отпугиватели плесени. Не лишним будет ими пропитать. Но это, говорят, ненадолго.
Паяльная лампа, имхо - ни о чем. Будут условия - плесень появится. Главное - сделать так, что бы было сухо и тепло.
Поменять столбик несложно, а простоит он по любому в теплом месте достаточно долго.

Я вот в последнее время склоняюсь не к дереву, а к его аналогу по теплопроводности - газобетону.
столбик из D 500 15* 15 см выдержит 9 тонн. Но и его надо утеплять и не стоит делать большим. Так, что бы точка росы была по возможности в завалинке. Конкретные условия столбика желательно проверить на калькуляторе. Нарисовать путь тепла и посмотреть результат.

4. Про капилляры я уже писал. Скорее всего этой воды у вас не будет, а вот пар изнутри пойдет обязательно.
Возьмите калькулятор и посмотрите, что будет. Грунт (там это песчаная засыпка - пользуйтесь переводчиком или глиняная штукатурка - та же глина) - сам по себе препятствие для пара - не лучшее место. Попробуйте на калькуляторе ухудшить его паропроницаемость пленкой.
5. Я вообще-то противник СПА. Это аналог пружины или резинки. Тянется, но не рвется. А работает в полную силу только, когда натянется. До этого момента бетон или лопнет, или окажется, что и этого количества арматуры достаточно. Там арматура не лишняя потому, что усилие от маленького столбика нужно передать большой покрышке.
Пользуйтесь, но для того, чтобы бетон не лопнул, стальной арматуры нужно в 4 раза меньше.