NAV Схема отопления для топки с ВК + эл. котёл

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот еще мнение из "тырнета" по поводу труб в отоплении. Почему-то анонимное.. на сайте santexnic.ru ...Сентенции насчет эффективности ЕЦ прошу не принимать близко к сердцу.. Человек явно не .."копенгаген"..

http://www.santexnic.ru/PoleznayaInformaziya17.htm

 

Подскажите , уважаемый Lyko , камим образом сделать в моей схеме малый круг циркуляции для того чтобы не создавались предпосылки создания конденсата ? Изначально в схеме первоначальной моей двухтрубки я это предусмотрел , а здесь не совсем понимаю как это правильно организовать .

 

А вот "это" и будет, наверное, ваш стальной "подмес" в режиме ЕЦ. (розовое на рис.) Тем более, в основные кольца, вследствие малого диаметра (?) ПП вода не очень-то будет стремиться. С насосом - тот же путь подмеса.. Рег. краном. Для дров точка (р.)- конденсата (?) уточните, 65*.. -обратка. Поэкспериментируете. С нашим углем ..весь конденсат, кажется, сгорает...

 

Посмотрите пож , вот набросал более подробную схему с ЕЦ . Остались вопросы .
1. Из топки с ВК Idro 50 выход 1" каков дожен быть диамктр трубы на подаче ?
2. На подаче труба подвода к радиаторам каков диаметр ?
3. Труба отратки каоков диаметр ?
4. И насос может под диаметр трубы брать 1" ?
Ответе пож , пока моя тема не затерялась .

 

Вот ещё схема более подробная по разводке

 

Т.к. система с ЕЦ - "условно", то диаметры соответственные. Верхнюю разводку металлом с опусками вниз (к горизонтальной разводке радиаторов) рек. Ду 40 металл. Всю нижнюю разводку подачи/обратки по полу - как минимум, д32ПП. (на 1-м эт.-д40ПП. С подводками к панельным рад. трубой д25пп/переход на 1/2". (вход/выход у приборов 1/2"!?) ..Это все, что можно сделать, чтобы сохранить небольшую е.циркуляцию.

 

Ещё остался злободневный вопрос - насос по диаметру вход/выход каков должен быть ?
Да и ещё по поводу малого контура ... оч интересует , будет ли он работать ? тока такие трёходовые клапаны бывают токо размера до 40мм (ESBE TV40) ? может ещё производители есть другие ?

 

..Страницами раньше... 25х40. 25-диаметр подсоед. резьбы.

Что есть малый контур? Трехходовые ...не надо ставить на трубы, работающие в режиме ЕЦ. Запор циркуляции.

 

Можно ещё несколько вопросов .
1. На сколько эфективность системы отопления с ЕЦ уступает по эфективности с ПЦ ? если и та и другая двухтрубки , как я понял у меня на схеме именно двухтрубка ... или я не прав ?
2. На сколько логично на выход из котла Idro 50 в 1" , ставить Ду50 ? чем больше диаментр трубы подачи , тем лучше ?
3. как говорил ранее закуплены панельники с нижней подводкой , как их лучше подключять ?

З.Ы. Схема немножко притерпела изменения в связи с констукцией дома . я правильно понял Ваши рекомендации по диаметру труб ?

 

А вернитесь-ка на страницу назад (п.30). По-моему, все ясно с эффективностью. Могу дополнить, что сам вопрос эффективности ЕЦ/ПЦ или 1-2трубки некорректен, сами понимаете, что и одно и другое можно сделать как эффективным так и ..наоборот. ..Во втором случае, обычно "клянут" ЕЦ или ..1-трубку. Т.к. 1-трубка, сделанная с "навыками" 2-трубки, обычно ..еле-еле работает. А "неполучившуюся ЕЦ" выручает насос.

Ваша двухтрубка - компромисс, вызванный "не тем" котлом для закрытой системы - ТТ и низким рабочим давлением. А также тягой к ПП трубам и панельниками, предназначенными для принудительной циркуляции в них. Потому и исхитряемся, чтобы совместить, да еще и ЕЦ поиметь..

Котел, скорее всего, также предназначен под насос. Но диаметр его змеевика/патрубка - не причина разводку, учитывающую режим ЕЦ делать соотв. 1". Т.к. гидравлика системы расчитывается вне зависимости, какие "концы" у будущего котла. Хотя, естественно, все должно быть "увязано" заранее.
Диаметр стояка (д50) снижает гидравл. сопротивления... Для естественной циркуляции эти сопротивления - разводки СО - единственное препятствие для скорости циркуляции со скоростью ..свободного падения, которая, как известно, зависит не от размера и веса "падающего тела" а только от сопротивления этому падению и ..расстояния "полета" (1/2 высоты ц.охл. над ц. нагрева) в СО.

По вашей схеме увеличение диаметра "железа" - плюсом. Уменьшение верхней части левого крыла - минусом. (меньше разница высот ц.охл.-ц.нагрева для этого крыла). А отсюда - и "полет" ее ЕЦ - пониже. Диаметр разводки ПП тоже, из этих же условий, (сопротивления) хотя бы 40мм.наруж.

Патрубок, который идет в верхнюю часть панели - подача. В нижнюю - обратка. Вход/выход, скорее всего, 1/2", лучше ничем не заужать - клапана/термоголовки. Режим ЕЦ пострадает очень. С насосом - без проблем. (Т.к. у нас увеличены диаметры).

Если есть возможность верхнюю подачу левого крыла продлить дальше, по образцу правого, лучше это сделать.

 

Ок более менее всё понятно , тока вот вопросы -
1, Поставлю по другому - можно ли сравнивать эфективность ЕЦ и ПЦ с насосом по моим схемам ?
2, как всё таки правильней будет подключить панельники ?
3. заехал на рынок в Чехове , по вопросу приобретения труб отопления - мне сказали : Труб под нарезку резьбы нет есть только продольно-сварные под сварку , других нет в Чехове . какие правильней выбрать трубы ?
Заранее благодарен за ответы !

 

Решена задача ..незакипания котла при отсутствии электричества. Что могло бы в течение "Х" минут привести к тому, что перегретая вода с паром "попрет" в полиэтилен...Теплоотвод будет, в основном, через систему 2-го этажа. Возможно при этом и радиаторы нагреются достаточно (?) чтобы не замерзнуть. (интересен будет результат). Кроме того, у вас имеется и металлический байпас (опуск на 1-й этаж) который при открытии указанного на нем крана обеспечит циркуляцию (теплоотвод) воды любой температуры.. Воздухоудаление при атм.давлении (открытый бачок) и нагреве до 70-80* будет полным и избавит надолго сталь (панельников в том числе) от коррозии. Насос при таких диаметрах достаточно 25х40, если не меньше, ск. 1-2. Что предотвратит его кавитацию на высоких оборотах. Если будет шуметь, можно но не желательно, перейти в режим закрытой системы (у вас на рисунке - 2 бачка.) Главное - не забыть переключения в момент .."электричество-выкл."

Еще правильней? Только с шаровыми кранами. Все "регуляторы" зажмут режим ЕЦ, необходимость которого может возникнуть в любое время дня (и ночи) - с отключением электричества. А закрытые от возможного перегрева термоголовки "запрут" и принудительную циркуляцию. А котел у вас - твердотопливный. Это значит - для принятия "мер" у вас - несколько минут. Потом - варианты описАнного выше.

Под "нарезку" резьбы - скорее имеется в виду толщина стенок. В последнее время чуть не 2мм. (для удешевления). Под сварку подойдут и такие (система открытая с хор. удалением воздуха/кислорода) а резьбы (изготовленные из трубы с нормальной толщиной стенки, допускающей нарезку) придется приваривать - длинные (сгоны) и короткие. Для соединений между собой и с фитингами. Как минимум, поищите Водогазопроводные трубы (ГОСТ 3262-75). А не те, что подешевле или есть в ассортименте..

 

За дешевизной не гонюсь , не на этом экономить надо , да и разница не такая уж и большая .
а скока щас стоит допустим Ду 40 на рынке ?
и вот ещё , уважаемый Lyko , можно ли использовать оцинкованные трубы ? надо ли вообще ? в сис будет разумеется антифриз , наверное этиленглюколь .

 

..Согласно проведенным "исследованиям", сопоставлением и информации.. вопрос применения оцинковки в СО или ГВС зависит от присутствия кислорода в воде, нагреваемой свыше 60*. В открытой системе (СО) в/удаление происходит в течение нескольких часов при запуске системы. В связи с этим не корродируют и "черные" трубы. Применение оцинкованных теряет смысл.

Хуже обстоит дело с оцинковкой на ГВС. Там, где ГВС - из системы централизованного отопления (открытый водоразбор), с водой технического качества, прошедшей водоподготовку в котельной, там проблем с оцинковкой нет. Если же ГВС запитана от ..ХВС, (с растворенным в "свежей" воде кислородом) и подогрев производится в бойлерах (теплообменниках) до Т*=50-60* и выше, оцинкованная разводка не выдерживает... Вследствие начинающейся электрохимической коррозии. (не устоит и медь и алюминий) Часто в новой системе сквозные свищи начинаются через 3-5лет. (!). ..."Списываются", обычно, на "блуждающие токи". или жильцов, ворующих электричество.. или на качество современных труб.

..Какой-то (?) из ..-гликолей не дружит с оцинковкой (!)

 

Четко решил делать отопление только с ЕЦ . Потихоньку стаскиваю все компоненты отопления на дачу . На 1-2 мая заложил фундамент . В ближайшее время , собираюсь вешать батареи . Вот всё таки мучает вопрос как подключить панельники (я так понимаю про нижнюю подводку , для ЕЦ , можно забыть... зря выброшенные деньги ) верх-низ или низ-низ . Lyko хотелось бы услышать Ваше личное мнение о данных методах подключения . Да и вообще низ-низ возможен на панельниках ?