Проверил дом тепловизором

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Почитайте статьи зачем и ориентируясь на какие нормы проводится данное обследование.
На мой взгляд аэродверь в брусовом доме пустая трата времени и средств...
Дом без паро и воздухоизоляции, какие выводы сделаете по результатам. с чем сравнивать, с каркасником (пароизоляция и воздухобарьер), кирпичный дом...

https://en.wikipedia.org/wiki/Blower_door
"...A blower door is not mandatory for an infrared reading, but the drawing in of outside air temperatures exaggerates temperature changes and facilitates the spotting of envelope leaks.
Обнаружение утечек воздуха в здании с помощью инфракрасной камеры во время разгерметизации дома. Дверца вентилятора не является обязательной для инфракрасного считывания, но втягивание температуры наружного воздуха увеличивает перепады температуры и облегчает обнаружение утечек в оболочке.."

 

Ну вот, мнения разделились) Что делать то?

У нас получается, что стены - брус. Пленки и утеплитель есть только в полу и потолке.

Но пол уже у нас заложен ламинатом и разбирать его конечно не хотелось бы в случае чего, например, обнаружении проплешины в утеплителе)

А насчет потолка - сейчас утеплитель лежит между балок перекрытия, и мы его визуально видим, выглядит прилично. И при этом мы планируем летом мансарду утеплять и обшивать по стропилам, делать там комнату... это уже отдельно от услуг застройщика...

Ну а то, что углы дома кажется, что дуют - так там стык бруса, и я не уверена, что их по гарантии можно как-то изменить... по идее это естественные мостики холода... но может я и ошибаюсь...

Поэтому и сомневаюсь насчет обследования, точнее, целесообразности траты на него денег... особенно если с аэродверью...

 

С аэродверью более наглядно просто будет все утечки видно.
Хотя если выбрать тепловизор с большим разрешением, результат тоже будет хорошим.

 

Мне кажется что Вам надо сначала определить задачу, зачем? и что вы хотите получить на выходе?

определится по утеплению и необходимости что-то переделать... тогда наверное надо делать (хватит тепловизора)

заставить застройщика что-то переделать и отремонтировать,... так, на мой взгляд, не получится, дом с брусом 180 изначально не проходит по новым нормам, что будете предъявлять, нормативка не позволит... а судебные издержки перекроют все разумные хотелки.

 

Дом из клееного бруса вполне может достичь кратность обмена воздуха n50 в пределах 0.6 - 1.0 (из личного опыта). И эти цифры свидетельствуют о качественном воздушном барьере. Если больше, то есть проблемы и их надо искать и решать, а не верить "лапше" про по определению дырявые дома из клееного бруса. Поэтому, цифра будет первым индикатором для беспокойства. Что касается тепловизионного обследования, то без гарантированного перепада давления приток воздуха не обнаружить, какой бы крутой не был тепловизор и как бы убедительно Вас не уверяли "специалисты", что и так всё увидят (главное мороз). Обязательное условие - перепад давления в сторону оператора и не совсем обязательное - большой перепад температуры, т. к. достаточно 3-5 градусов для современного тепловизора и это обследование вполне можно сделать летом. Это физика, логика и требование нового отечественного стандарта по тепловидению (международный лет 20 как требует создать перепад давления). Поэтому, если термографист придёт без Аэродвери или даже не попросит включить вытяжки на кухне и туалете, то лучше сразу попрощаться с ним, а не с деньгами. Уточню, что если дом с серьёзными проблемами, то только вытяжки ему не помогут. Следовательно, у оператора обязательно должен быть дифманометр, чтобы понять, есть ли смысл работы без Аэродвери. А лучше задать сразу вопрос, с каким оборудованием будет делаться обследование.
Термограммы перекрытия под отрицательным давлением и без него как раз сделаны в доме из клееного бруса. Серьёзная проблема с пароизоляцией, а с брусом там всё было в порядке.

 

А какое разрешение у тепловизора считается в данном случае хорошим?

 

Помогите разобраться, пожалуйста, ткните ссылкой если есть темы, где почитать. Достался нам дом каркасник примерно 200 м со вторым светом. За месяц зимой расход электричества составляет 3000 квт днем и 1500 ночью за месяц примерно. Это норма? Теплые полы на первом этаже и кирпичная печь, бойлер 300 л второй этаж зимой не отапливаем. Задумываюсь, что нужно озадачиться исследованием с тепловизором.

 

Нет, тепловизионное обследование на ваши вопросы ответов не даст.
Попробуйте спросить в этой теме:
https://www.forumhouse.ru/threads/139440/page-143

 

Вам нужно повесить на потолке второго света низкооборотистый вентилятор. Тёплый воздух будет перемещаться вниз. Это серьёзная экономия! То что ваш дом нужно обследовать это факт. Хотя мне хватает описания материалов стен, пирог потолка и как дом стоит к сторонам света.

 

Доброго всем.
Много раз у себя и на снимках других видел что углы холоднее, вроде как и понятно что так и должно быть, а вот на сколько допустима эта разница температур ? Сколько нормально, а при каких уже надо бить тревогу ?

 

Когда температура внутри приближается к точке росы воздуха в помещении. Обычно что бы не опускалась ниже 16-18°С. Если это допустить, то может появляться плесень в углах в глубине конструкций стены.

 

Эта разница не нормирована. Важно, чтобы температура поверхности стен в этих углах не опускалась до точки росы (температуры конденсации). Чтобы контролировать этот показатель, необходимы средства для измерения температуры поверхности, температуры воздуха и относительной влажности воздуха. Тогда ТТР можно будет определить с помощью таблицы.

 

Уточняю: когда температура поверхности приближается к температуре точки росы (см. таблицу в предыдущем комментарии).

Такого норматива нет. И такие значения температур не критичны. Температура поверхности стен в углах может быть и ниже, главное, чтобы на их поверхности не конденсировалась влага из воздуха, а процесс конденсации начинается как раз при снижении температуры поверхности до температуры точки росы.

Уточняю: в описываемой ситуации (снижение температуры поверхности стен в углах до температуры точки росы) плесень может появиться на поверхности при условии долговременного присутствия на этой поверхности конденсированной влаги.
Появление плесени внутри конструкции зависит от других процессов и напрямую не связано с температурой внутренней поверхности стены.

 

Это не верно. Дело в том, что стены обладают паропроницаемостью, и пар движется внутрь стены, и конденсировать может не на поверхности, а в глубине стены, к примеру под штукатурным слоем. Именно поэтому я правильно написал, "приближается", а не опускается ниже точки росы.

Очень часто при обследовании выявляются очаги поражения стен грибком, и при этом температура именно поверхности выше точки росы, к примеру +16°С, но грибок внутри слоев стены, под штукатурным слоем. Ему там очень комфортно, и воздух есть, и конденсат.

Поэтому ваша ошибка в термине:

Не появляется плесень на поверхности. Для этого у вас стена должна быть паронепроницаемая. А такого вы не встретите.

Вот пример, как меняется температура внутри стены, и где начинается зона конденсации:



Тут видно, что конденсация начинается там, где температура опускается до 15°С. И если у вас в какой то части стены к примеру в углу эта температура опустится до +16, то это означает, то конденсировать пар будет на глубине 10-15 мм, то есть в штукатурном слое, но не на поверхности.

 

Вот я тут линиями показал, что если температура в углу опустилась до +16°С, то зона конденсации начнется в штукатурке: