Ребристое перекрытие из монолитного ж/б

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нагрузки приходятся в основном на стены. На колоннах настояла конструктор в виду сейсмики 8 баллов... (из колонн каждые 3 ряда выпуски арматуры в стены на 1 м). Сам изначально собирался строить как обычно - армируя ряды

 

По ночам уже бывают заморозки (сегодня утром было 0 гр.). Нужно заказывать бетон с противоморозными добавками? Или твердеющее под пленкой перекрытие, не боится ночных заморозков?

 

Добавки работают первые несколько часов - даюы бетон довезти и уложить. По науке при температуре ниже +5 требуются специальные меры. Я заливал при -5 примерно и до -10 ночью, это капец, в смысле хлопотно и дополнительные примерно +15 тыр ушло на всякую фигню..

Из арматуры сделали каркас по типу парника над перекрытием, после укладки бетона быстро затянули большими тентами. Все проемы первого этажа надежно закрыты пленками. На первом этаже поставил две дизельные пушки, суммарной мощьностью 90 кВт, и трое суток топил, первый этаж +15 градусов, поверхность бетона на перекрытии +5. Бетон прогревался через опалубку + через лесничный проем теплый воздух заходил между перекрытием и тентом. Еще раз - это как раз совпало с началом зимы - снег валил неделю без остановки.

В Вашем случае наверное самое правильное дать немного схватиться, укрыть пленкой, если есть необходимое кол-во пенопласта - уложить на пленку. Бетон при застывании выделяет некоторое кол-во тепла. Если температура ниже 0 не опускается, добавки не нужны.

Вот несколько картинок

1. Процесс укладки, виден каркас и тент приготовлен, закреплен с одного края к опалубке.
2. Через два часа после завершения укладки бетона - все закрыто, пушки топят.
3. Третьи сутки после заливки.

 

Ну пока им трескаться нечего - только этаж закончили и даже перекрытие не залили, а дальше будем посмотреть.. переделать уже точно не получится.. Усадку автоклавного ГБ обещают вроде 0,3-0,5 мм/м, перекрытие облегченное, может быть обойдемся и без трещин...

 

Ок, обязательно. Но только здесь отчитаюсь по теме (ребристая плита), а потом наверное открою отдельную темку с фотоотчетом

 

Перечитал все страницы с самого начала и так и не понял как установить трубы или уголки для выравнивания верхней плиты! Подскажите поточнее кто заливал - как вы выравнивали! Если можно по подробнее.
Заранее спасибо.

 

Не парьтесь, у мну уже год стоит с похожими стенами.

 

перед заливкой по лазерному уровню отбиваете верх арматуры по всей плите и смотрите сколько получается по высоте . У меня по проекту было посчитана плита на 160мм
в итоге с учетом погрешности вязки залили 170мм , чтобы обеспечитть на сеткой 20 мм бетона.
Дальше смотрите самую верхнюю точку арматуры, добавляете 20 мм на бетон и 20 мм на правило.
Это будет расчетная величина горизонта к которой нужно стремится.
Если укладываете бетононасосом то на расчетную величину даже на глазок выйти достаточно легко.
Разровняли правилом , положили его плашмя , посмотрели по лазеру отметку.
Если не лентяйничать с предварительной разгонкой бетона лопатой и сделать промежуточную проверку перед окончателным выравниванием, то можно выйти на разницу 10 мм на плиту без всяких маяков. -


мы делали секциями сразу при укладке . -ровняли , вибрировали, выранивали правилом.
Ошибка была в том что лишний куб в конце лишили вылить и разровнять
Но основная проблема растянуть лишний см на противоположный край плиты - никакие маяки не помогут.
он просто не двигается.
в итоге у нас середина получилась на 1,5- 2 см выше чем края . Плита 10*10м

хорошо подходит армированая пленка производства корея
П/э пленка армированная 200 г/м2 (Корея)
рулон 6 м -25 м
Как раз двумя кусками закрывается целиком перекрытие
она тяжелая 200 г -ветром поднимается несильно.
Мы закрывали через три часа после заливки, когда бетон еще сильно не схватился и по нему лучше не ходить. Натягивали пленку с двух сторон вдоль дома.
Если сильного ветра нет, то закрыть реально.
Прижимали кусками арматуры от стен.
Утром прошел , добавил досок на середину . Вроде все нормально уже вторую неделю.

 

В моем варианте нужен был именно каркас - когда сливали последний миксер уже начинал валить снег - либо мокать все в бетон. Весь каркас вместе с тентом прижало снегом только через сутки - на следующий день после бетонирования ходил по плите и проверял температуру поверхности бетона - под тентом поверхность бетона +5, на улице до -5. До этого времени бетон нагревался со стороны 1го этажа + через лестничный проем в простанство между плитой и тентом выходил теплый воздух. После того как прижало сугробом - подогрев только со стороны первого этажа + теплоизоляция сугробом

 

Я так в прошлом году стены подвала залил.
Мы заранее поставили стойки посередине и набили на них горизонтальную доски . Когда залили , сверху бросили рейки и закрыли пленкой .
Грели газовой пушкой на 38 квт , правда гоняли ее на минимуме устойчивого горения квт на 10 примерно.

А в декабре привесли профлист H75 и положили вместо крыши.
Сломало эту конструкцию в середине зимы .
Мы забыли под горизонтальную доску поставить подпорку .
Шурупы глухари просто сорвало нагрузкой и профлист лег на стены.

 

На следующей неделе надо пенопласт покупать для плиты. А я до сих пор не могу определить какой толщины выбрать пенопласт. Для перекрытия то понятно надо набрать толщину 150 мм (пролеты 4,2м).
Пенопласт хотелось бы потом использовать под стяжку водяного теплого пола. Какая толщина пенопласта необходима под стяжку?
Можно взять 30 мм (т.е. для перекрытия 5 слоев по 30 мм) или 50 мм (для перекрытия 3 слоя по 50 мм).
Теплые полы будут над отапливаемыми помещениями, т.е. даже если тепло из пола и будет уходить в перекрытие, оно останется в доме. Мне кажется 30 мм ПСБ-С достаточно.
Еще пенопласт под стяжкой нужен в качестве шумоизоляции, но это вторично...