Отзывы владельцев печей-каминов и буржуек - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если про меня, то я не с кем не спорю. Высказываю свое мнение на опыте и стараюсь других предостеречь.

 

У меня Jotul F3 TD, шибер аналогичный. Если после разгорания дров убавить воздух на горение (верхний, нижний всегда закрыт, только при розжиге) на минимум, а шибер на выходе прикрыть полностью, то образовавшиеся дымовые газы не смогут уйти через оставшееся отверстие в шибере и произойдет выброс в помещение через самопроизвольное приоткрытие верхней части плиты - залпом со звуком, либо будет медленно стравливать через верхнее окно подачи воздуха, а это не услышать, но днем можно по состоянию понять. Шибер использую редко, только в морозы для снижения тяги и то, только прикрываю наполовину.

 

Интересно, спасибо. А по состоянию это по самочуствию?

 

Да. Первые признаки отравления: головная боль, учащенный пульс...

 

И это не повредит!
Но просто не нужно закрывать шибер пока есть хоть какое-то горение!

 

Датчик у меня стоит. Но обычно покупают дешёвые, автономные на батарейках. Батареек хватает месяца на четыре. Бывает приедешь а датчик пищит, что батарейки закончились. По нормальному хочу в дальнейшем поставить на существующую сигнализацию, чтоб питался от сети с контролем 24 часа.

 

Не понимаете опасность ваших советов для окружающих?
Тогда не пишите этот вздор!

Во-первых, вы геометрию и математику повторите, чтобы понять, что загнута далеко не четверть.
Во-вторых, шиберов реальных и видел и в руках держал я многократно больше вашего.
В третьих, Вот вам реальное фото поворотного шибера ДУ 200 мм.
Покажите четверть.

Давайте весь бред прикрывать ИМХОйнёй.
Тогда ИМХО, каждый близкий, угоревшего друга или родственника по причине закрытого шибера, имеет моральное право "отвесить леща" за такой совет Федору из Самары...
т. к. иск тут предъявить точно не получится.
Конечно, не нужно быть таким наивным и доверчивым и потому на подобных советах и выкрутасах должна стоять пометка:
Не повторять!
Опасно!

 

экая у вас пушка... а не просто погаснут бревна?

думать надо что делаете!
их полностью нельзя закрывать, только когда печка погашена, чтоб тепло не улетало из дома...

видимо у вас тоже глухой шибер как в посте

есть еще задвижные шиберы, те которые я видел - тоже все глухие (
согласен что очень опасно

 

Для тех кто в танке, я в 10 раз повторю, у меня есть опыт, и я его озвучил.
Постоянно закрываю в конце, чтоб дрова тлели, ничего не угарел, все нормально.
Это мой опыт и мое мнение.
Пусть каждый сам решает.

Выше человек написал про выбросы угарного газа. У меня ничего подобного ни разу не было. Но раз у человека есть опыт, значит такое возможно.

Еще раз. Пусть каждый сам решает. Имхо

 

Для всех твердолобов бронебойных, которые не понимают разницы между опытом и нарушениями правил безопасности, повторяю:
Не допустимо закрывать шибер пока есть хоть какое-то горение в печке!

И всем должно быть глубоко параллельно на любой опыт издевательств над здравым смыслом и игнорирование безопасности.
Не повторять! Опасно для жизни!

 

Более того, даже когда нет горения, должна быть щелка для тока воздуха. Как пример сценария: топливник теплый, положили дрова, не поджигали, пошел пиролиз. труба и каналы заполнились горючими газами и уперлись в заслонку. Через пол часа решили зачечь... взрыв

 

Выбор шибера играет роль своего здоровья и жизни. Шибер не должен полностью перекрывать трубу, такой смерть. Иначе угарный естественно пойдет в дом.
2 года перекрываю и поступление воздуха и шибер для длительного горения и ни разу не болела даже голова. Вот типа какой у меня

 

Так многие без шапки в мороз ходят...
И что?

Повторю:
Не допустимо закрывать шибер пока есть хоть какое-то горение в печке!

И всем должно быть глубоко параллельно на любой опыт издевательств над здравым смыслом и игнорирование безопасности.
Не повторять! Опасно для жизни!

 

Помогите выбрать печь-камин для вспомогательного так сказать отопления. Дом 2эт по 60 кв м на этаже. Первый этаж без дверей кроме санузла, печь будет стоять в зале 30кв.м, там же и лестница на 2эт.Основное отопление электрическое. То что печь будет отапливать зал 100%это понятно и часть теплого воздуха устремится на верх через лестницу, как будет обстоять дела с кухней? Напомню, круглосуточно топить я её не буду, но хотелось бы с экономить хотя бы 40-50% затрат на электричество. Ещё такой момент, в процессе эксперементов в предыдущие года, теплопотери дома при - 30 за бортом и 22гр в доме составляют примерно 120 квт в сутки. Прошлую зиму практически не включал отопление на 2 этаже, разница температуры 1 и 2 этажа составляла примерно 4-5гр. В других разделах форума внятного ответа не нашёл, предлагают устанавливать щитки кирпичные или вообще ставить тт котел. Бютжет на п буржуйку 60-70тр.Что посоветуете? Есть ли смысл этой идеи сэкономить немного денег на оплату электричества, и будет ли более менее комфортно в других комнатах? Есть ли у кого реально буржуйка отапливает сопоставимую площадь. В чем плюс будет чугунной или стальной печи?.Быстро прогревать мне дом не нужно, т. к живу постоянно

 

Если живете постоянно - делайте нормальное отопление с радиаторами или теплыми полами.
Я пользовался чугунной буржуйкой, потом один сезон отапливался кондиционером и вот уже четвертый сезон отапливаюсь пеллетным камином, в комнатах на первом и втором этаже радиаторы, первый этаж около 60 м2, второй, мансардный, чуть поменьше, я считаю 40 м2, итого 100 м2 отапливаемой площади. Расход 2 тонны пеллет за сезон, с середины сентября по май. Управление камином от внешнего программируемого недельного термостата. Камин стоит на кухне. Все автоматизировано. Засыпаю в бункер 2 мешка пеллет по 15 кг (это не автоматизировано), при понижении температуры на 0,3 градуса ниже заданной включается шнек подачи пеллет и засыпает пеллеты в горелку, включается ТЭН розжига, вентилятор и в течение 4-5 минут происходит розжиг, после достижения температуры воды в котле 55 градусов включается встроенный циркуляционный насос. Все работает так до достижения заданной температуры в помещении, после этого котел переходит в режим модуляции, пытается поддерживать заданную температуру. Если температура в помещении продолжает расти и превышает заданную на 0,3 градуса, то котел переходит в режим остановки - перестают подаваться пеллеты, включаются вентиляторы для продувки топки, после чего котел выключается, углей нет, дыма и гари, а тем более СО нет. Котел находится в режиме ожидания до тех пор пока температура в помещении не упадет ниже заданной на 0,3 градуса и все повторяется по новой.
Топка котла (камера сгорания) закрытая. Воздух подается снаружи, можно с улицы или из подвала. Дымоудаление принудительное встроенным вентилятором дымососом. Встроенный расширительный бак, циркуляционный насос, встроенный бункер, встроенная группа безопасности. Датчик температуры дыма, температуры котла, температуры бункера и шнека, температуры воды в котле, давления в котле, регулировка мощности и температуры.
Пеллеты засыпаю в зависимости от уличной температуры, при при +5-10 двух мешков по 15 кг хватает на 5-7 дней, при минус 15-20 на два дня. В это время к котлу можно вообще не подходить, все делает автоматика. Один раз в неделю, а то и в 2-3 недели чищу топку от пепла пылесосом, а сборник золы вытряхиваю, время зависит от качества пеллет и от количества сожженных пеллет.
Ночью у меня установлена температура поменьше - 18,5 градуса, а в 7 утра 21 градус, я просыпаюсь в 7.30-8.00, кругом тепло, можно босиком и в трусах идти по дому в душ.
В 9-10 уезжаю на работу, температура установлена на 19 градусов, приезжаю в 17.30-18.00, в 16.30 задана температура 21 градус, до 23.00, потом опять 18,5 градусов. Главное не забыть насыпать пеллеты в бункер.