Печи "Ферингер" - тестирование, обсуждение

Основной смысл кирпичного аккамулятора, это то что не надо делать последующих протопок. Всё необходимое тепло должно быть накоплено щитком за одну, относительно короткую протопку(1-2ч). Мощность топливников в средних кирпичных печах, порядка 40-60кВт и более, что позволяет в кирпичном массиве(400-600шт), за 1-2ч, накопить нужное количество тепла, на оставшееся до следующей топки время(обычно 12ч или 24ч). Металлическая печь, большую часть тепла, отдаёт через стенки, и в дыме тепла сравнительно мало, для полноценного аккамулятора-щитка.
Практически, на 10кВт, нормальной("не медленной") мощности мет. печи(к тому же ещё и не всякой), можно прицепить не более 200кг массива(50-60шт кирпича), а это очень мало. Медленное горение, это по сути тление, поэтому, об экономичности, речи быть не может.
На мой взгляд, для качественного отопления дачи, т.е. периодически посещяемого и переодически промерзающего помещения, нужны и мет. печь и кирпичная, возможно в комбинации.

 

Ещё один минус кирпичных печей - морозостойкость кирпича. Сколько циклов заморозки-разморозки выдерживает кирпич? 150-200 циклов может выдержит, то есть 150-200 протопок печи зимой при отрицательных температурах. На сколько хватит кирпичной печи при периодических приездах на дачу в морозы? Считаем: 1 раз в неделю приезжаем покормить кроликов, в месяце 4 недели, 5 зимних месяцев итого 20 раз протопили замерзшую кирпичную печь. Значит срок службы кирпичной печи в дачном режиме составит примерно 10 лет, что повсеместно и наблюдаем Если на дачу зимой не ездить, то срок службы печи составит и 20 лет.
Можно посчитать и сколько времени печь из кирпича средней теплоёмкости протопит остывшее до -10 или -15 помещение, но нужно больше данных, а проще построить и проверить
Если считаете, что температура дыма на выходе из буржуйки высокая, то я к примеру, имею после буржуйки пол метра тонкостенной стальной трубы с двумя коленами от Боффил, этот стальной участок и охлаждает дым до температуры в 130 градусов (замерял пирометром у входа в коренной дымоход, замерил температуру стенки трубы). Если сделать декоративное ограждение этого участка - получим полноценный теплообменник. В начале топки, при номинальной мощности, теплообменник будет интенсивно, за счёт воздушной конвекции прогревать воздух в помещении - разница температур между стенкой трубы и воздухом самая большая Потом, когда печь из чугуна прогрелась и нагрелся теплоёмкий дымоход ( у меня из жаростойкого бетона с круглыми каналами ) переходим в режим тления, конвекция уменьшается в теплообменнике до минимума, тепло излучают бетонный дымоход и корпус чугунной печи. Морозостойкость бетона значительно выше - он имеет мелкозернистую структуру и небольшое количество влаги в первое время поглощается химически - портландцемент набирает прочность.
Так что если кто то готов через 10 лет делать капитальный ремонт печи после зимних приездов - то проблем нет, пользуйте как аккумулятор тепла

 

Про жаростойкий бетон у меня тоже сомнения в сроке службы. Если рассматривать даже вашу конструкцию, то есть (для меня) нюанс. При использовании в качестве дымохода даже жаростойкий бетон от постоянных циклов заморозки-разморозки да еще и с конденсатом будет шелушиться - отслаиваться очень мелкими чешуйками. И срок службы подобного дымохода может быть равен (или чуть превышать) срок службы кирпичного. Этот момент вы почему-то замалчиваете. Любой, скажем так, тяжелый дымоход (будь то кирпич, бетон или какой-нить камень) предназначен для постоянного проживания и негативно относятся к слишком частым заморозкам-разморозкам.
А по поводу кирпичного щитка попытаться думаю стоит, просто потом возможно поставлю более мощную печь, да и просто понять на практике что есть ху не мешает.

 

"переходим в режим тления" - это ключевая фраза, тлением ничего хорошего по определению назвать нельзя - хотя это многих и многое характеризует.
Про морозостойкость - переход из сильного минуса в высокому нагреву проблем не вызывает у кирпича - его коэффициент расширения незначителен, даже в сравнении с бетоном, не говоря уже о металле, особенно нержавеющем. Достаточно посмотреть технические справочники, а не кошмары ночные.
Морозостойкость характеризует снижение прочности после циклов нагрева и охлаждения - для конструкционных материалов самым опасным является переход от -1 до + 1, т.е относительно низкие температуры около нуля, - говорят вода замерзает при нуле. - этот режим происходит чаще с конструкциями в режиме тления - на улице минус - внутри тлеющий плюс с обогревом дымовыми трубами в жилом помещении (не касаясь испорченного интерьера и потери жилого пространства от развешанных труб и противопожарных ограждений).
Про долговечность - коррозия уменьшает толщину металла ежегодно и неуклонно, выражение "усталость, старение металла" есть, усталости кирпича - нет. Металлические стенки печей являются конструкионными деталями, кирпич - ограждающая конструкция, в стенах домов - от влияния изменений окружающего воздуха, в печах и теплоаккумуляторах - от высоких температур горячих газов. Прочность (и ее изменение во времени) кирпича не главный показатель даже для стен зданий - толщина стен определяется его теплотехническими характеристиками, в печах, - это тем более.
Одна приписка в руководствах на мет. печи - "деформация стенок печи не влияет на эксплутационные свойства печи" является характерным показателем халтуры, достаточно прочитать ГОСТ на печи - соединения деталей должны быть герметичны, не подвергаться деформациям в процессе эксплатации. контроль за газоплотностью печей является основополагающим в тестировании бытовых печей, в т.ч. с учетом термического расширения металла.
Катаев Олег
"Ещё один минус кирпичных печей" какое отношение имеет к теме? может минусы металла здесь более уместны? и попытки устранить эти минусы.

 

katoleg, Кромал, Котлаский, шура
Господа, вы в название темы иногда заглядывайте, здесь не печные дебаты и не щитки обсуждаются.

 

Лично я про металлические печи и их тестирование, Вы плохо разглядели, а и замечание Котласскому уже сделал.
Про старение металла и деформацию корпуса будем говорить, тестировать, обсудать?
Катаев Олег
Напомню вашу фразу "Ну и Снипы по установке тоже ни кто не отменял, потому лист с металла с плиткой это откровенное нарушение, кирпич надо, кирпич, как в Ермаке требуют, там днище точно такое же как и у ММ с колосником и зольником." - от своих слов не отказываетесь? Лично я с ними согласен.
Можем конкретно обсудить следующий пункт Нормативов, СНИПОВ, ГОСТОв
для печей Ферингер.
8.3.17 Герметичность мест сопряжения варочного настила с корпусом аппарата и соединения газоходов (5.3) при периодических, типовых и сертификационных испытаниях следует проводить согласно схеме (рисунок 1). Перед проверкой проем регулятора воздуха и дымоотводящий патрубок следует закрыть резиновыми манжетами, подсоединить аппарат к вакуум-насосу и установить разрежение 15 Па. Расход воздуха не должен превышать 0,4 м3/ч на 1 кВт номинальной тепловой мощности.
На соседних темах обсудались "танцы с бубном" вокруг следующего пункта
8.3.14 Определение минимальной тепловой мощности (4.1.16) и испытание на длительность горения (4.1.17) следует проводить следующим образом:
после розжига топлива по 8.3.2 и достижения основного жара дозагрузить топливо в камеру сгорания от колосниковой решетки до ее верхнего края. Далее в течение 30 мин разрежение в дымоходе и подвод воздуха уменьшить до такой степени, чтобы топливо не погасло и обеспечивало максимальное время сжигания.
Как это для печей Ферингер? Проводилось? Соответствует следующим требованиям:
4.1.14 Допуск плоскостности варочного настила не должен превышать 3 мм.
4.1.15 Сечение дымоотводящего патрубка должно быть не менее 8 см2 на 1 кВт номинальной тепловой мощности.
4.1.16 Аппарат должен иметь регулятор воздуха, регулирующий доступ воздуха в камеру сгорания, обеспечивающий диапазон регулирования тепловой мощности от минимальной (Минимальная тепловая мощность составляет не более 50 % номинальной.) до номинальной.

 

Для этого есть специальная тема, печные дебаты.

 

Про тестирование печных дебатов не нашел. тестирование именно здесь.
Выше цитаты только про тестирование. Их готовы обсуждать?
Катаев Олег
Я поверю даже словам, без бумажек с печатью. Стоимость сертификатов "соответствия" все знают.

 

Дело не в смысле.
Я сказал не про печь, а про режим. При работе печи в режиме длительного (тлеющего) горения температура отходящих газов очень низкая. Щиток может засаживаться, а в трубе на щитке появится конденсат. При интенсивном горении такой печи конечно проблем не будет.
Хотя нужно просто учитывать такую возможность и при сооружении щитки предусмотреть переключение дыма от МП на щиток и непосредственно в трубу. Сделать это не трудно.
Но поддерживаю замечание PN2 - про щитки в другую тему. Удачи

 

С Вами я ничего не готов обсуждать, потому как успел заметить, что это бесполезно. Вы постоянно дудите в одну дуду, а когда Вам задаёшь неудобный вопрос, тут же перескакиваете на другое. Посему раз уж модераторы считают допустимым Ваше присутствие на форуме ставлю Вас на игнор.

 

Тоже поддерживаю. Может быть уважаемые профи заведут отдельную тему про щиток? Интересно будет почитать.

Возвращаясь к Малютке Ферингера. О том, что она с легкостью дает режимы, близкие к русской бане, написано немало, и с этим никто не спорит.
Поговорим о том, о чем молчат продавцы. В результате некоторых размышлений я выделил 4 конструктивных особенностей этой печи, о которых ИМХО стоит знать потенциальному покупателю. Каждый сам может решить для себя, положительные эти конструктивные особенности, или отрицательные, на мой взгляд, ближе ко второму.
1. Отсутствие встроенного регистра-теплообменника.
2. Короткая топка.
3. Жесткие требования по пожаробезопасности под основание печи вследствие повышенного излучения вниз.
4. Диаметр патрубка под дымоход 110 мм (?) Зайдите в любой магазин печей и спросите, что из дымоходов (трубы, уголки, шиберы и т. п.) есть на 110 мм и сравните с ассортиментом этих же изделий на 115 мм. Узнаете много интересного. С точки зрения производителя, это понятно, выпускать свой ассортимент дымоходов под свою печь, это возможность диктовать цены на аксессуары, но это в конечном итоге нам, потребителям, не выгодно.

 

Вопрос повторите что я "проигнорировал"? - отвечу сразу, обещаю
Катаев Олег
Про неплоскостность варочного настила, нормируемую газоплотность печи что-то скажите или сбежите от вопроса? Для справки есть еще один простой способ газоплотности в новом ГОСТе его нет, но в старых он был - поджечь в печи что-нибудь дымящее и вонючее и закрыть заслонку дымовой трубы - в комнате эта гадость появится - значит печь в металлолом. Выдерживают - единицы, немецкие производители печей просто прописали - заслонки не ставить - печи не выдержат такой проверки, у них печи должны работать только на подсос воздуха из комнаты, как бы холодно не было, пусть даже минус 5 на улице (что правда редко там бывает).

 

Безумству храбрых поем мы песню! Я тоже авантюристка по натуре, но не в этом случае. Видно с детства в мозг заколочено не играть со спичками.

Я хочу добавить к этому пункту, поскольку для меня он стал главной причиной, увы, пока отказаться от покупки этих печей. Сразу оговорюсь, я не рассматриваю для себя варианты нарушений противопожарных требований, обсуждаю то, что требует производитель в своей инструкции по установке.
Высокое основание тянет за собой и другую проблему. Сразу нужно просчитывать высоту потолка, чтобы поместился фирменный дымоход. Требование вынести это основание на 500 мм перед печью, тянет за собой необходимость увеличения ширины помещения, иначе это основание может дойти до дверного проема(как у меня получается), или даже зайти в него. То есть баню, ну как минимум парную, нужно затачивать под печь еще на этапе стройки. Это даже правильный подход, в случае с кирпичной печью. Но затачивать все под железку? Да через три-пять лет уже на рынке такие печи появятся, что сегодняшний хлам можно будет с чистой совестью выкинуть на помойку. Тот же magol печи чуть не каждый год у себя меняет.
Поскольку тема открыта от лица производителя, позволю себе высказать пожелание. Примите к сведению описанные мною проблемы. Я не инженер, и не углублялась в преимущества безколосниковых печей перед колосниковыми. По-дилетантски я поняла, что не это помогает создать режимы РБ, за что собственно ваши печи так хвалят профи. Может быть стоит выпускать и колосниковые печи? Ну или разработать некое основание, которое пройдет по противопожарным нормам, и которое можно будет приобрести вместе с печью? Мне вот уже двое наших же форумчан позвонили и сказали спасибо за поднятые в этой теме вопросы, потому что и они теперь вынуждены отказаться от покупки ваших печей. Единицы частных застройщиков думают о печи на стадии проектирования бани. Хоть это и неправильно, но так будет и дальше. Круг потенциальных покупателей ваших печей сужается.
Еще одно пожелание. Подумайте о введении в линейку печи без выносной топки. Сейчас все больше людей строит не отдельно бани размером 3*4, как это было совсем недавно, а полноценные дачные дома размером от 6*6 и больше со встроенной баней. И в такой ситуации, выносная в комнату топка скорее минус, чем плюс. Спасибо за внимание.

 

Ты суслика видишь? Не видишь? А он есть. Причём здесь Ферингер. Унего есть и отдельный регистр на трубу и спаренный с конвектором

А почему так законсперировали, что не найти, по крайней мере я на сайте не нашёл.

https://www.forumhouse.ru/threads/6031/page-11 прочти пост #145

Прочёл, это не тесты скорее домыслы.

 

Вопрос? На каком уровне от пола (в см) находится дверца печи. Естественно у печи Ферингер.