Вода в 200 метрах. Первый слой конечно ближе. Соседи по ДНТ врыли 25 колец. Вода на дне и ее не очень много. Считайте сами, даже если делать скважину на 25 метров (без всяких гарантий), то она обойдется в 80-100 тыр. Скважина на 200 метров уже 300-400 тыр. А скважину нужно еще и обслуживать. И она будет нужна только 1-2 года. Вариант с накопителем обойдется в 20-30 тыр. и может быть потом использован. Еще 10 тыр. вода, что сопоставимо с расходами на обслуживание скважины.
Во как!тогда конечно,ваше решение правильное!:: непривычны мне такие расстояния до водички,у нас 18 колец считается,очень глубокий колодец..у меня например колодец из шести колец,и если полностью откачать,то четыре за ночь набирается.удачи!::
Отличный стол! и у меня есть обрезки вагонки. Спасибо большое за идею. И вообще... Дом за такой короткий срок... Вы - молодец. Уважжжаю. Ярославка, Дмитровка, частично Ленинградка: - глубина залегания водоносного слоя на 140-200м. У нас на Дмитровке 160-165м. В нашем СНТ бурили для себя некоторые, те, что живут постоянно. У меня нет пятиста тысяч, поэтому тоже хочу аккумулирующую емкость. Нашла в инете пластиковую на 3000л, но выдержит ли она давление грунта, вот вопрос. Менеджеры на этот вопрос не ответили. Остаются ж/б кольца. наверное их внутри надо выстелить плотным полиэтиленом?
Тамбур За выходные залил 2 столба под фундамент. По рекомендации соседних строителей увеличил глубину скважены с метра до 1,3. На дно засыпал камни и песок, утрамбовал. Сколотил опалубку, на стенки скважены рубероид. Внуть арматуру 3шт. по 12мм. Всю эту красоту залил бетоном (готовил сам). Всего ушло 2 мешка 500 цемента. Столбики укрыл пленкой (чтоб не сохли). Вода и канализация Приезжал сотрудник компании, которая будет рыть и устанавливать кольца. Все рассказал, показал. Дополнительно договорились на траншеи, дырки в кольцах. Сверху колец договорились сделать доп. гидроизоляцию из пленочных рекламных баннеров. Внутри будут делать обработку проникающей гидроизоляцией. Такую штуку делают для бассейнов. Теплоизоляция фундамента На выходных жена смотрела очередную переделку. Так вот там показали интересную технологию теплоизоляции бассейна - на полипропилен, кладут сетку, по сетке цементную штукатурку. Вот я подумал, чего мне городить с цементными листами. Сделаю аналогично, только штукатурку пущу по металлической сетке. 2 maruse4kin Я думаю от грунта зависит, и от конфигурации емкости. Если обычный бак \ бочка с 8мм пластиком, то, думаю если песок то нормально, если глина (ну или кто по верху ездить будет), то может залить бетоном для надежности.
Водоснабжение и канализация Ура мне установили емкости. Делала компания 3 кольца. Отзыв о их работе у меня самый негативный. Затянули по срокам на 2 недели. Кормили завтраками. Заказов у них больше чем могут переварить. Ни кому не советую. Но установили нормально и не роптали когда я просил подкопать там, затянуть это и округлить там. Это эмоции. По порядку. Все нужно контролировать. Рыть котлован нужно с их бригадиром, что бы потом не оплачивать время манипулятора (крана) из за того, что вы виноваты в том, что грунт свалили не туда и подъезд неудобный. У меня кран укладывал 3 колодца почти 8 часов. Трактор нужно брать самый мощный, который к вам может проехать. И уточнить заранее все ли у него работает и достаточна ли стрела для вашей глубины. Там где глина наши трактора умирают. Трактора копают лучше под вечер, когда тракторист торопится домой. Трактором должен управлять бригадир. Моя задача была, чтобы он ни чего не задел и не порвал провода. Для этого подойдет один из рабочих с 6-метровой доской. При оговаривании всех условий, не забыть договориться, что оплата после приемки и все что не доделал трактор они делают сами и за свой счет. Самому дырку в бетоне не пробить, а чтобы пробить правильно, нужно уложить трубу, а что бы ее уложить нужно прокопать траншею - с чем успешно справиться трактор, но только перед рытьем основного котлована, в противном случае траншея будет стоить вам в 2-3 раза дороже. Да, так же понадобиться трубы, песок и в моем случае - дрель (для замеса бетона). Мешать бетон руками не давать. Итого, я стал обладателем 3 емкостей (2 закрытые по 3 куба полезного объема и один на 2,5 куба с открытым дном). Большое спасибо соседу. Он разрешил временно свалить грунт к нему на участок. Через 2-3 дня когда бетон схватится буду зарывать остатки грунта вывезу. Фото септиков будут позднее. Фото утепления 2 этажа.
Они очень много глупостей показывают..не надо "передачкам" доверять это телевидение-их задача развлекать и денег на рекламе рубить
Наверное. Но сама технология мне понравилась и главное ни каких сложностей не вызывает. Смета: На зибирку мне понадобится = 36 шт. профиля 2 метра = 3600 руб. Приварю сам. Цемента 10 мешков = 1700 руб. Сетка 30 метров = 500 руб. + шурупы и электричество. Утеплитель 20 м2 = 33 листа = 3300. + земельные работы по рытью и засыпке песком 400 руб. за м3. Итого около 10000-12000 руб. Тамбур. В бесплатной проге от гугл своял каркас тамбура (2х2 метра). Временный тамбур строится на 1 сезон из остатков материалов. Схема каркаса:
А не подскажете где собираетесь приобретать такой дешевый цемент, судя по расчету 170 руб за мешок? Я в окрестности Сергиев Посада недавно покупал по 270 за 50 кг, в другом магазине где обычно приобретаю уже 340 руб за те же 50 кг.
Моя технология утепления крыши мансарды с проветриваемым чердаком. Понадобятся: Утеплитель; Стремянка + табуретка или козлик; Лестница с зацепом; Строганные доски для перемещения под крышей; Пароизоляция; Гидроизоляция; Москитная сетка; 10 упаковок скобок + степлер; Несколько досок разных размеров для подпорок (у меня 3 по 3 метра, 4 по 1 метру); Переносная лампа; Респиратор; Рулетка; Готовимся: Зашиваем гидроизоляцией треугольники проветриваемого чердака, а окна вентиляции москитной сеткой. Думаем куда будет стекать вода с этой гидроизоляции. Проверяем и утепляем все места в углах куда можем дотянутся и куда потом будет просто так не добраться. Планируем как будем забираться на чердак после утепления. Процесс: Я крепил пароизоляцию перпендикулярно лагам, отрезая куски с тем расчетом, чтобы их можно было крепить далее, до середины мансарды (г-то по 4 метра). Отрезаем нужную нам длину, и крепим к 1 и 2 лагам. Получается 1 закрытый пролет и куча свисающей пленки. Прибиваем подпорки к лагам - чтобы вес утеплителя не порвал пленку. Закладываем утеплитель. Я положил 20 см. урсы часный дом (через крышу уходит основное тепло, поэтому не экономим). При надписи на пачке: длинна 8 метров - у меня так и не получилось закрыть 4 метровый пролет 2 кусками... В стык между потолком мансарды и утеплителем стены положил дополнительно 1 лист роквела (5 см) - прижал и закрепил. Под пленку пароизоляции положил 3мм слой вспененного полипропилена. Далее следующий пролет... Основной плюс в том, что можно сначала утеплить, а потом зашить тем чем нужно... 170 руб за 25 кг. Сори. Делаю один, поэтому 50 кг. мешки особо не потаскаешь.
Думаю, тоже самое что и с обычной трубой от печи, если выводить ее через стену. Но конденсата будет в разы меньше, а то и не будет вовсе.
У меня стоит Demrad (писал свой отзыв о газовом конвекторе Demrad (поищите). Нет там никакого конденсата, трубу на 5-7мм чуть вниз, если появится - стечет, а так - он сэндвич и все ок. Да же думал, в свое время,посмотрев передачу про Самару, где 5-этажку оборудовали (в каждой комнате) по ГК, поставить себе газгольдер и развести газ в меди до конвекторов. Если дом небольшой, то так бы и сделал. Окупается - нет труб отопления, все отопители независимы и регулируемы, все они энергонезависимы! нет жидкости в батареях (замерзать нечему), нет расходов на монтаж СО, котлов и т.п.
А как тогда для небольшого дома сделать подводку газа? Газ вроде нельзя на уголках, только на гнутых трубах? Если, скажем в 4-5 комнатах ставить по такому агрегату?
Подводку газа делает спец контора по проекту за дорого. В данном случае, мне кажется, что дешевле и безопаснее поставить газовый котел и сделать разводку.
Т.е., в случае с газовым конвектором, не избежать догостоящего монтажа? Если так, то не вижу особых преимуществ, которые расписывают в рекламе.