Стяжка пола (Водяной Теплый Пол)

Логическое продолжение моего альбома "Тёплый пол своими руками".
Список всех альбомов:
https://www.forumhouse.ru/useralbums/862437/list
Хочу поделиться опытом устройства стяжки водяного теплого пола. Рано или поздно многие сталкиваются с необходимостью проведения такого вида работ. Предупреждаю сразу - это тяжело, с другой стороны, за вменяемые деньги КАЧЕСТВЕННО это делать никто не будет/азиаты-не смогут. Тут важны и рецептура смеси, и уход, и ровность результата. Я этим занимался впервые - результатом доволен. Труд облагораживает)), итак:
1. УСТАНОВКА МАЯКОВ.
Ищем по друзьям/берём в аренду/покупаем лазерный уровень. Без него можно, но геморно и ооочень приблизительно. Будете матюгать себя потом на каждом этапе, включая заливку. Я одолжил x-line helper 2d - очень понравился. Ставим уровень в центр этажа/комнаты, включаем его и выбираем высоту будущей стяжки (не забудьте, что на стяжку ещё ложится финишная отделка, прикиньте её высоту, чтобы делать уровень стяжки за минусом финиша) - я просто подкладывал фанеру до нужного уровня лазера. Отмечаем по стенам контрольные точки, при необходимости поворачеваем уровень вокруг своей оси. В результате я получил контрольные точки на едином уровне во всех помещениях этажа. Работая в каждом помещении отдельно после, я просто заносил уровень в комнату и выставлял его высоту по тем самым контрольным точкам. Чтобы было удобнее работать с лазером пришлось завесить окна. После получения единого уровня пошёл по комнатам проверять толщину стяжки. (Выставили лазер по точкам, берём рулетку , упираем в пол и лазер покажет нам высоту) Основание оказалось неровным и в одной из комнат стяжка получалась всего 5 см, пришлось подняться на 1 см... В качестве маяков решил использовать штукатурные (десятку). В качестве крепления саморезы и 12мм перфоленту(на ней дырки поменьше и шляпки саморезов не проскакивают. Длину саморезов подбирал так: у меня 6см эппс под тп + высота стяжки 7 см минус высота маяка 1 см, итого 12 см, купил в итоге саморезы сотку ... Нарезаем перфоленту (можно обычными ножницами-так и резал) и откладываем в сторонку. Берём правИло(я использовал два: метровое и 2.5 метра, кладем на пол и планируем, как расположить маяки.(обычно их располагают вдоль длинной стены, чтобы концы правила свисали по 20-30см от ребра маяка.) Сразу прикиньте, чтобы при заливке было максимально удобно упражняться с правилом и оно всегда имеет 2 точки опоры на маяках. Ок. Маяки раскидали. Теперь берём опять уровень, включаем, ставим в нужную высоту. Берём кусок маяка, саморез, отвертку/ шуруповерт с битой. Вставляем отвёртку/биту в саморез, прикладываем маяк и делаем на бите/отвертке отметку. На железе луч лазера немного рассеян. Очень крутое решение - обернуть нашу метку тонкой полоской малярного скотча луч видно просто супер! Теперь берём саморезы и куски перфоленты, отвертку/биту с меткой и идём к маякам. На один маяк (3 метра) оптимально использовать 7 таких саморезов. Немного придавливаем ДАЛЬНИЙ (ближний загородит луч для более удаленных от лазера маяков) маяк ногой и по его краю вворачиваем саморезы до совмещения луча лазера с меткой на бите. (таким образом: ввернутый саморез + маяк на его шляпке=высота нашей стяжки). Во время вкручивания саморезов следите за тем, чтобы он заворачивался вертикально иначе страдает точность ровности. На ввернутые саморезы ставим маяк и обжимаем его сначала руками, а потом и пассатижами перфолентой. Если длины маяка не хватало - я сращивал их ВСТЫК этой же перфолентой. Не делайте внахлест! Далее маяки обкладываем раствором. 1часть цемента : три КАРЬЕРНОГО песка : супер пластификатор или жидкое стекло для ускорения твердения/схватывания. Раствор удобно готовить миксером для перфоратора/дрели, он должен быть как теплый пластелин. Если будете обкидывать маяки с речным крупным песком-застрелитесь- раствор садится и не липнет вообще. Достаточно обложить маяк в местах крепления саморезами. Через 12 часов маяки готовы. Перед заливкой рекомендую убрать песок и мусор с основания в месте заливки. Срезать хвосты хомутов крепления труб, иначе вырастут подснежники.
2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦПС.
Цементно-песчаная стяжка. Именно она по ряду причин. Без щебня. Обязательные условия успеха: чистый РЕЧНОЙ песок, суперпластификатор, свежий нелевый цемент, фибра полипропиленовая 12 мм или ее базальтовый аналог, дозировка, бетономешалка. По поводу песка, на фото будет сравнение песков и готовой смеси на них (цвет итд) для фиксации маяков использовал карьерный, для стяжки - речной.
Итак, рецептура в частях(1 часть- строительное ведро 14 литров, приведенное количество- идеал замеса для 155 литровой мешалки):
1цемента : 3песка : 7.5литров воды : 60грамм фибры : 250мл суперпластификатора С-3 (гранёный стакан). Одно из важнейших - вода: переборщите - будете плавать, стяжка получится низкой марки, долго будет сохнуть и облупится верхний слой; не дольете - раствор не заполнит пустоты. Обычно воды 0.6 от кол-ва цемента - реальная цифра. Суперпластификатор повышает подвижность и укладываемость смеси, ускоряет твердение, предупреждает трещины, уменьшает количество вводимой воды. Фибра снижает прочность на сжатие, увеличивает прочность на изгиб, армирует, предупреждает трещины. Количество воды может зависит от влажности вашего песка, по-этому
первый замес:
Включаем мешалку, сыпем цемент, песок, наливаем воды половину от объёма цемента(те если цемента 14 литров ведро, то воды полведра) в воду льем пластификатор, сыпем фибру, мешаем и выливаем в мешалку. Даем нормально перемешаться и смотрим на консистенцию. Должна быть как на видео(раствор от задней стенки не стекает, а ложится этакой колбаской) при необходимости добавляем воду, считая её. В итоге получите идеальный замес.
Все последующие замесы:
Льем в ведро воду(сколько мы уже знаем), в это же ведро с водой пластификатор и фибру, мешаем и выливаем в работающую мешалку, затем сыпем весь цемент, даем ему хорошо раствориться в воде и сыпем песок. Все. Никаких налипаний на стенках, все смешивается на 5+. Опытным путём установлено: в мою мешалку влазит двойной замес описанный выше, однако быстрее и лучше месится одинарный! Еле успевали растаскивать и укладывать, а двойной приходилось постоянно ждать.
Консистенция раствора:

Видеопример замеса, спец перчатки, фибра, суперпластификатор С-3:

еще видео:

В ролях: бетономешалка ZITREK B 1510 FK, полипропиленовая фибра 12мм(друг притащил, чья- не знаю), цемент М500 и М400 лафарж - красные и зелёные мешки соответственно (разницы не заметил), Суперпластификатор С-3, речной и карьерный песок.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ.
Минимально - оптимальное количество участников - трое. Первый - фармацевт, сыпет и готовит замесы, второй - носильщик, третий - носильщик/ровнятель. Если грядка(расстояние между маяками) под правило 2.5 метра и вы месите таким же замесом, как и я, то ровнять (стягивать) раствор удобно на каждый второй замес. Если грядка под метровое правило, ровняем каждый замес. Правило держим скосом к себе, немного наклоняем к себе его верх и , делая им интенсивные! зигзагообоазные движения из стороны в сторону тянем на себя. Повторяем несколько раз. Когда все сравняли, ставим правило перпендикулярно плоскости стяжки, и без зигзагов и наклонов просто тянем на себя( откуда нивозмись снимается приличная шапка раствора) теперь все ровно. Следующий замес вываливаем на границу выровненной стяжки и штыкуем это место мастерком. Вокруг маяков также штыкуем, иначе потом раствор сядет, будут ямы.
Итого на три человека необходимо: две совковые лопаты, ведро под воду(лучше с рисками по литрам), четыре ведра для носки раствора, ведро для песка, ведро для цемента, корыто под бетономешалку. Ведра советую брать оцинкованые, они жестче пластмассовых, носить и вываливать раствор в таких удобнее, на ручки одеваем трубки/обрезки шлангов, иначе режет руки даже через перчатки. А корыто, наоборот пластиковое. Цемент у меня складировался в гараже, из мешков его сыпать и мерить неудобно. Берём тачку, потрошим в неё мешки с цементом и оттуда уже лопатками - красота. Ещё один аспект: перед работой обильно мазать руки детским кремом!! С раствором работать только в специальных прорезиненых перчатках, иначе сожгете руки!! Я пострадал! и сильно((
4. УХОД ЗА СТЯЖКОЙ.
Заливайте стяжку с таким расчетом, чтобы можно было приехать на объект на следующий день (лучше прям утром). Ходить по ней можно уже через 12-15 часов. Самое время исправлять косяки: берём большое правило и им на сдир счесываем все неровности, бугорки и сопли, особенно по углам и примыканиям стена/пол. Прометаем начесанное, поливаем стяжку и укрываем пленкой на 5 дней. Можно и не накрывать, но тогда лучше смачивать стяжку каждый день первые 5 дней, и завесить окна от солнца.
Фото постарался выложить с соблюдением хронологии процесса. Трещин нет вообще, никаких, стяжка не царапается, точность в пределах 3 мм на правило в 2.5 метра.
Вот вроде и все.

Удачных заливок, твёрдых и ровных Вам полов!​