Фасадный забор с функцией подпорной стенки. Отделка

Этот альбом является продолжением альбома
Фасадный забор с функцией подпорной стенки. Основа.

Список всех моих альбомов по ссылке: https://www.forumhouse.ru/useralbums/862437/list
​

ПРОЛОГ):
Итак, основа с честью выдержала годовые испытания на прочность - конструктив полностью себя оправдал, настало время, собственно, самого забора, точнее его декоративной части.
Хотелось забор не как у всех и однозначно не профлист. Да, практично. один раз и навсегда, и все такое, но БЛИН! в деревне хочется чего-то дышащего, легкого, простого, красивого наконец.
С заполнением определились сразу - деревянный штакетник шахматка.
А вот по столбам хотел делать рядовой кирпич под несколькотоновую покраску с эффектом состаренной кладки. кирпичик маленький, а кладка столба своими руками отнимет много времени, у наемников один столбик выходил 4000руб!! только за работу + цоколь, вобщем - космос.
И тут на глаза попались блоки с тиснением на лицевой стороне под разные фактуры, да еще и дешево:
2100 с копейками за 7 (270*270*250 каждый) блоков на столб + крышка (370*370*90).
Цокольные блоки такие же + крышки к ним, вобщем - комплект. Фото блока и смета-расчет с ценами будут в разделе с фото. Общая протяженность забора - 24 метра, минус проем ворот 4метра, минус калитка 1метр. ИТОГО, без малого, 30000 рублей.
ЭТАПЫ ВОЗВЕДЕНИЯ:
1. на ленту раскатываем полосу рубероида для отсечки подсоса влаги в блоки столбов и цоколя из ленты.
2. начинаем возводить столбики. Берем два блока, ставим друг на друга и проверяем совместимость рисунка( чтобы было ровно по вертикали и максимально не видно шов между блоками, делаем маркером необходимые пометки для простой и быстрой последующей установки.
Заливать смесь/бетон в сухие блоки нельзя! Блок необходимо хорошенько вымочить.
При укладе раствора в полость СУХОГО блока, его стенки выберут влагу из смеси, сама смесь внутри блока у стенок как-бы свернется, те останентся зазор внутри. этих долей мм вполне хватит для локального скопления конденсата, который при первых заморозках рванет блок изнутри = трещины.
итак, блоки подогнаны, вымочены и готовы к установке. ставим первые два блока, закидываем в полость раствор, так, чтобы раствор не доходил до края верхнего блока 5 см хотябы. Берем перфоратор, ставим в него оснастку типа какой-нибудь лопатки, включаем отбойник, упираемся в проф.трубу(сердечник столба) и без фанатизма вибрируем уложенную смесь.
За раз не рекомендуется поднимать столбы выше 4х блоков, тк давление столбом бетона создается очень большое и нижний блок может от этого лопнуть.
Верхний блок не нужно заполнять раствором до края, необходимо оставить 5-10см пустоты, чтобы перевязка старой и новой кладки части столбов была выполнена внутри блока.
Продолжая класть столб, нижний блок старой кладки необходимо также вымочить.
Блоки столба кладутся друг на друга без клея и раствора - их держит и связывает уложенная внуть смесь.
По мере возведения столбов привариваем прожильники(поперечены) для крепления шткетника.
3. ЦОКОЛЬ. тут все просто: укладываем блоки встык на ЦПС, вертикальные швы ни на что не клеем, дойдя до столба, блок цоколя подрезаем, остаток пускаем за столб дальше. параллельно заполняем блоки цоколя смесью. оставляем сохнуть. По правилам приклеивание крышек на клей производится после полного затвердения бетона/цпс - спустя 28 дней и только после предварительной грунтовки!
вертикальные швы крышек цоколя не должны совпадать с верт.швми блоков цоколя( по аналогии с кирпичной кладкой). Крышки клеим по методике перекрестного нанесения клея на блоки клей наносим кельмой вдоль, на крышки - поперек. на фото есть. По камню вроде все. сохнуть этому всему месяц, далее грунтовка 2 раза хорошим грунтом глубокого проникновения (церезит, юнис) и можно красить.
4. КРАСКА Весь "камень" я красил резиновой краской NEOMID MASTER GOOD краска резиновая, эластичная, темный шоколад ,RAL 8017 - она немного жиже аналога от DALI и ее смог переварить мой пулик ЗУБР КПЭ - 750 с соплом 2мм(кстати отличный инструмент для грунтовки, окраски, также им продуваю летний водопровод на зиму) - банка будет на фото. 2 слоя. третий слой этой же краской, но цвет RAL 8022. (для этого покупал NEOMID MASTER GOOD краска резиновая, эластичная, база С и колеровал до RAL 8022) Брал поролоновый маленький валик, кювету, Раскатывал в ней валик до полусугого состояния и проходил валиком по выступам рельефа блоков. получилось очень натурально и эффектно)
5. ШАКЕТНИК.
Так случилось, что доски на штакетник у меня лежали и ждали своего часа года 2. это обычная обрезная доска дюймовка 10см шириной. за это время доска изрядно почернела местами. на фото будет сравнение)). Сделал шаблон одной штакетины, напилил их все лобзиком, Купил Электрорубанок ELITECH P 110, он со станиной, что оказалось очень удобно! обработал все доски. Далее покраска. краска TIKKURILA VINHA, колеровка в цвет слоновой кости RAL1014.
почему эта краска? много читал форумы.отзывы.. словом отличная краска - полумат( люди к забору подходили и спрашивали из чего штакетник)). красил до установки. в два слоя. без базы на сухое дерево. кистью. для первого слоя краску на 10% разбавлял водой.(ЭТО НЕ МОЕ НОУХАУ, а ответ на соотв запрос саппорта тиккурила)
ШАХМАТКА может быть разной, но только самая правильная шахматка не будет показывать что находится за ней, но при боковом взгляде она при этом будет легкой и воздушной! много раз я перекручивал один пролет, чтобы понять какие размеры нужны:
высота планки у меня 140см, зазор от верха цоколя до нижнего среза планки - 4см, теперь самое главное: прожильник - толщина 6см, зазор между планками 5,5см.
крепил штакетник к прожильнику с помощью кровельных саморезов с коричневой шестигранной шляпкой - получилось креативно. крепеж все-равно не спрятать, пусть хоть выглядит брутально.. планки ровнял по высоте по обичайке, вертикаль - уровнем. Расстояние между планками предварительно разметил на прожильниках. кровельные саморезы тоже крутил по веревочке, чтоб ровно было). под саморез сначала приходилось засверливаться сверлом 3мм (планка + прожильник) иначе было не закрутить.
ПРОЖИЛЬНИКИ у меня изначально были толщиной 4 см,как и сердечники столбов и этого оказалось безнадежно мало((. забор выглядел глухим. Пришлось докупать профиль 2x4см и крутить на имеющиеся поперечины, увеличив тем самым толщину поперечин до нужных 6см.
прожильники красил кистью в три ТОНКИХ слоя краской-грунтом по металлу DALI RAL1014 слоновая кость.(банка тоже будет на фотках ниже).
ЗАКЛАДНЫЕ делались из мет.полосы и уголка, чтобы согнуть метполосу на нужный угол, я надрезал ее с обратной стороны, гнул, обваривал место среза на сгибе. закладные приваривал к металлическому сердечнику столба в 2 плоскостях.
слов много, канеш, но на каждом этапе есть свои тонкости. в очереди ворота и калитка, пока в поисках дизайна)
Всем ДОБРА.